Цепь возбуждения генератора лада калина

Подробно о замене реле регулятора на Лада Калина. Приведён процесс работ. Артикулы. Взаимозаменяемость реле на других Ладах. Симптомы замены.

Процесс замены

Снятие своими руками генератора без натяжителя с двигателя Лада Калины

Процесс снятия генератора на Калине зависит от того, стоит ли на нём натяжитель или нет. Ремень без натяжителя снимается только вместе с генератором или просто разрезается (если старый).

  1. Скинуть «минусовой» провод с АКБ.
  2. Ослабить крепление генератора, и снять ремень.
    Гайка на шпильке натяжителя ремня генератора в Лада Калине первых лет выпуска

    Ключом на 13 ослабляем натяжитель и снимаем ремень.

  3. Отсоединить фишку провода.
    Снятие клеммной колодки с разъема на генераторе автомобиля Лада Калина

    Нажав на фиксатор, отщелкиваем пластиковую колодку.

  4. Ключом на 10 отвернуть гайку, фиксирующую клемму двух проводов, спрятанную под резиновым пыльником.
    Крепление плюсового провода на генераторе автомобиля Лада Калина

    Приподнимаем пыльник и откручиваем гайку на 10.

  5. Вывернуть 2 болта крепления генератора.
    Крепление генератора с натяжителем на двигателе седана Лада Калина

    Болты крепления находятся сверху и снизу генератора.

  6. Снять генератор с автомобиля.
  7. Плоской отвёрткой поддеть 3 защёлки и удалить защитную пластмассовую крышку генератора.
    Защелка-фиксатор на пластиковой крышке калиновского генератора

    Защелки расположены на боковой поверхности крышки.

  8. Отсоединить фишку провода, присоединённого к диодному мосту.
  9. Двумя ключами открутить втулку.
    Схема крепления реле регулятора на генераторе автомобиля Лада Калина

    Крепление реле регулятора: 1 – контакт под втулкой, 2 – болты крепления корпуса реле.

  10. Снять 2 шайбы, находящиеся за ней.
  11. Крестовой отвёрткой вывернуть 2 винта, удерживающих реле зарядки.
  12. Снять деталь с генератора.
    Старый генератор без реле регулятора от Лада Калины с 8-клапанным двигателем

    Вид на генератор со снятым реле.

  13. Сборка узла осуществляется в порядке обратном снятию.
    Генератор на двигателе восьмиклапанной Калины после замены реле регулятора напряжения

    После сборки узла необходимо проверить надежность подсоединения проводов и натянуть ремень генератора.

Важно! Перед установкой нового реле зарядки генератора на Калине рекомендуется проверить его состояние: убедитесь в целостности щёток (они должны вступать из корпуса «релюшки» не менее, чем на 5 мм); лёгкое, без задержек, отщёлкивание в начальное положение после нажатия.

Старое реле регулятор напряжения от Калины с сильно изношенными щетками

Критический износ щеток на старом реле.

Коротко об артикулах и применимости

Говорить о применимости того или иного реле зарядки следует после того, как установлена модель генератора, с которого она была снята.

На Калину, Гранту и Приору преимущественно устанавливались одинаковые 9402.3701-06 или 9402.3701-14 (14 В, 85 А). Артикулы совместимого реле напряжения:

  • КЗАТЭ «Орбита» (Саранск) 849.3702, стоимостью 500-750 руб.
    Штрих-код на регуляторе напряжения для Лада Калина производства фирмы Орбита

    Новый регулятор напряжения Саранского производства.

  • КЗАТЭ «Орбита» (Саранск) 848-3702, стоимостью 450-700 руб.

Важно! На Приорах с генератором 3701010, имеющим ток отдачи до 115 А реле напряжения с калиновским не взаимозаменяем!

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

На фото показана схема подключения вольтметра, благодаря которому можно будет проверить напряжение в бортовой сети автомобиля

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Отсоединение колодки проводов подсоединённой к выводу регулятора

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

Болт который крепит две клеммы, его вам нужно будет отвернуть и скинуть после этого обе клеммы

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

Три защёлки показаны на маленьком фото которые удерживают защитную крышку на генераторе и не дают ей сняться

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

Отсоединённый провод идущий от регулятора и подсоединённый к выводу диодного моста

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

Отворачивание втулки от болта вывода «В+»

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Выворачивание центральных боковых винтов крепления регулятора и его снятие после этого

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Проверка щёток регулятора на исправность

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Генератор всегда должен быть исправным

Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

  • без стартера невозможно запустить двигатель;
  • автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
  • мотор отопителя создает тепло в салоне;
  • моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
  • fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Генератор Лады Калины

На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

  • Прамо;
  • СтартВОЛЬТ;
  • КЗАТЭ;
  • LKD (Китай);
  • Eldix (Болгария);
  • ISKRA (Словения);
  • БАТЭ (Белоруссия);
  • Bosch.

Устройство

Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

  • корпуса (передней и задней крышки);
  • шкива;
  • обмотки статора;
  • якоря (ротора);
  • реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
  • диодного моста (выпрямительного блока);
  • двух подшипников якоря;
  • заднего пластмассового кожуха.

Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.

Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.

Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.

В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.

Причины и симптомы неисправности

Замена регулятора понадобится в случае, если деталь вышла из строя. Произойти это может по нескольким причинам:

  1. Короткое замыкание в цепи, приведшее к его поломке. Происходит достаточно часто, так как «релюшка» является источником питания, а предохранителя между ним и ротором не предусмотрено.
  2. Стирание щёток, произошедшее в результате трения о ротор.

Узнать о проблемах с работой генератора, в частности – с реле зарядки, можно изменению напряжения бортовой сети.

Проверка напряжения тестером. Выключены все потребители.

Все потребители включены, просадка минимальная. Идеальная работа реле регулятора напряжения.

После проверки не забудьте одеть обратно колпачок.

На практике, в ходе эксплуатации автомобиля это определяется по следующим симптомам:

  1. Разной яркости пучок света фар. При нажатии на педаль газа загораются ярче, на холостом ходу – тускнеют.
  2. Недозаряд аккумулятора скажется на утреннем запуске. Стартер проворачивается намного туже обычного.

Перезаряд АКБ из-за повышенного напряжения. Может отразиться несколькими способами:

  • Кипение электролита в банках. Проявится резким, неприятным запахом, исходящим от аккумулятора;
  • Частое перегорание предохранителей. Если они отсутствуют – сгорит самая «слабая» часть проводки (места с очагами окисления меди, плохие контакты).
Низкое напряжение на клеммах АКБ из-за перезаряда при неверно работающем реле регуляторе напряжения на Лада Калина напряжение 11,7 В

По краям АКБ видны следы электролита. Это возникает из-за перезаряда.

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

  • максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
  • рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
  • передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
  • правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению. Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина. Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Расшифровка предохранителей на «Калине 1»

Предохранители монтажного блока

Маркировка на схеме Сила тока, А Оберегаемые элементы электросети
F-1 10 Поворотники, сигнал заднего хода, иммобилайзер, панель приборов
F-2 30 Электрические дверные стеклоподъемники
F-3 10 Аварийный сигнал
F-4 20 Дворники и омыватель лобового стекла, выключение отогрев стекла заднего вида
F-5 25 Двигатель отопителя салона (печка)
F-6 20 Звуковой сигнал (гудок)
F-7 10 Свет в салоне автомобиля, лампы стоп-сигналов
F-8 20 Отогревание стекла заднего вида
F-9 5 Правые габариты, лампа освещения бардачка
F-10 5 Левые габариты, наружное подсвечивание заднего номера
F-11 7,5 Задние противотуманные фары
F-12 7,5 Правый ближний свет, регулятор положения лампы ближнего света правой фары
F-13 7,5 Левый ближний свет, корректор положения лампы ближнего света левой фары
F-14 10 Правый дальний свет
F-15 10 Левый дальний свет
F-16 10 Правые передние противотуманные фары
F-17 10 Левые передние противотуманные фары
F-18 15 Обогрев сидений
F-19 10 Система тормозов АБС
F-20 15 Прикуриватель
F-21 10 Предохранитель заднего хода «Калины» (ограничитель на коробке передач)
F-22 15 Охранная сигнализация
F-23, F-24, F-25 Запас
F-26 25 АБС
F-27 50 Электрический усилитель руля
F-28 50 АБС

Реле монтажного блока

Маркировка на схеме За что отвечает
К-1 Омыватель и щетки фар
К-2 Электрические стеклоподъемники
К-3 Стартер
К-4 Резервное реле
К-5 Поворотники, аварийный сигнал
К-6 Дворники лобового стекла
К-7 Дальний свет
К-8 Звуковой сигнал (гудок)
К-9 Противотуманные фары
К-10 Подогрев заднего стекла
К-11 Подогрев сидений

Предохранители управляющего блока

Обозначение на схеме Сила тока, А Защищаемые элементы электросети
F-1 15 Предохранитель главного реле, который отвечает за вентилятор охлаждения двигателя, продувка адсорбера, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик скорости, датчик кислорода и катушку зажигания
F-2 15 Насос топлива
F-3 15 Электронный блок управления двигателем (ЭБУ), или же в простонародье «мозги»

Предохранители и реле дополнительного блока

Обозначение Защищаемые элементы электросети
F-1 Предохранитель вентилятора охлаждения «Калины»
P-1 Реле второй скорости вентилятора охлаждения двигателя
P-2 Главное реле
P-3 Реле первой скорости вентилятора охлаждения двигателя
P-4 Реле насоса топлива

Виды генераторов

По силе тока генерирующие устройства на Калину выпускаются таких видов:

  • 85 А.
  • 90 А.
  • 100 А.
  • 115 А.
  • 120 А.
  • 135 А.

По мощности есть агрегаты:

  • 12 В.
  • 24 В.

Чем выше эксплуатационные характеристики прибора, тем на него устанавливается более высокая цена.

По новизне есть агрегаты:

  • Новые.
  • Бывшие в использовании.

Новые устройства, естественно, стоят дороже.

Генераторы на Калину выпускают разные производители. Так, можно купить прибор компании:

  • ISKRA (Словения).
  • LKD (Китай).
  • БАТЭ (Белоруссия).
  • Eldix (Болгария).
  • СтартВОЛЬТ.
  • КЗАТЭ.
  • Прамо.
  • Bosch.

Больше ценятся товары компании Eldix, Bosch, БАТЭ. Дешевле обходится продукция китайской фирмы LKD.

По месту совершения покупки можно приобрести генератор:

  1. На авторынке.
  2. В специализированном магазине.
  3. По объявлению в газете людей, владельцев Лада Калина.
  4. В интернет-магазине.

Дороже всего продаются агрегаты в специализированных магазинах, дешевле всего – на авторынке и по объявлениям.

Видео о том, как поменять регулятор напряжения без снятия генератора

Видео о том, как снять генератор на 16-клапанной Калине без ямы

The following two tabs change content below.
  • Об авторе:
  • Последние статьи:
Пётр Волгоградский

Я главный редактор сайта. В нашей редакции: Хёндай Акцент, Хёндай Солярис, Хёндай Санта ФЕ (турбо-дизель 2015 года). У меня сейчас Лада Калина ЛЮКС (98 лошадей). Фанат автомобилей, владел и лево и праворульными авто. Роботы, вариаторы, механика. Не было только DSG. Но скоро будет.

Пётр Волгоградский

Похожие материалы

Тэги: Лада Калина

Замена генератора

В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.

Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше производить на смотровой яме или автоподъемнике.

Замена производим следующим образом:

  • останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
  • если под двигателем стоит защита, демонтируем ее;
  • с генератора отсоединяем все провода;
  • болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;

  • откручиваем сам генератор, он крепится на двух болтах – один из них отворачивается сверху, другой – снизу;
  • вытаскиваем старый генератор и устанавливаем новый, собирая все в обратном порядке.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...