Разборка ступицы колеса — Ходовая — Мото форум Урал Днепр

Как на мотоцикл урал поставить широкое колесо МОЙ МОТОЦИКЛ Делаем широкое заднее колесо сами Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка.

Делаем широкое заднее колесо сами

Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?

Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:

Для широкого колеса желательно обод на 15 или 16 дюймов. Наиболее доступной для повторения и недорогой конструкцией считается колесо с автомобильным (от «М-401») ободом и самодельной ступицей произвольной системы. Как правило, ступица рассчитана на крепление тормозного диска от «Ижа» (но если вы придумаете что то получше то вперед), а само колесо «обувается» в импортную покрышку. Хорошие тормоза и качественная резина в сочетании с индивидуальным дизайном улучшают не только внешний вид, но и безопасность мотоцикла на дороге. Дума, что найти диск от «Москвича» довольно несложно. Итак, когда найдете, можно приступить к роботе.

1 . Разметьте по своему вкусу обод под 40, 60, 80 (или больше) спиц. Отверстия под ниппели, направленные к центру обода, сверлите 08.8-9 мм. Ставший мотоциклетным, обод колеса подвергните жесточайшей пескоструйной обработке — для удаления старой краски и следов коррозии. Затем следует гальваническая обработка. Лучший результат дает тройное покрытие медь-никель-хром с промежуточной полировкой. Придется найти где это все можно сделать — если хотите хромированное колесо. Если нет, просто приготовьте хорошую краску….

2. Следующий важный обьект — ступица. Она полностью самодельная К ней крепится переходной фланец под тормозной диск с сальником для уплотнения полости подшипников. В качестве ко лесных подшипников используйте либо шариковые, либо роликовые радиальноупорные. В качестве 40-спицевой альтернативы может служить часть «железной» ступицы «Урала» без тормозного барабана с приваренным вторым пояском для крепления головок спиц (срезанным от другой ступицы или отдельно изготовленным). Длина спиц подбирается экспериментальным путем, быть может, подойдут какие-нибудь готовые. Если нет, -делайте «эксклюзивные» спицы из длинных «ураловских».

3. О тормозах. Не изобретайте вело сипед — используйте «ижевскую» систему В стандартном тормозном диске на его рабочей поверхности насверлите отверстия с фасками. Это улучшит не только внешний вид, но и охлаждение диска. Используйте сверла-центровки: сначала о,8 мм, затем — 10 мм. Крепить диск к переходному фланцу лучше болтами с головками под внутренний шестигранник, имеющими гальваническое покрытие.

4. Рабочий тормозной механизм — однопоршневую плавающую скобу (также от «Ижа») закрепите на фигурном кронштейне. Изготовьте его из листовой стали. Вварите в кронштейн втулку и просверлите отверстия для крепления на маятнике. При сборке мотоцикла кронштейн насаживается на ось заднего колеса и фиксируется болтами к маятнику. Тормозная скоба крепится к кронштейну специальными термообработанными болтами.

5. Намного сложнее изготовить узел правой подножки водителя, совмещенный с педалью и главным тормозным цилиндром от «Ижа». Это пластина из стали толщиной не менее 8 мм На ней крепятся подножка водителя, втулка оси педали тормоза, главный тормозной цилиндр и возвратная пружина педали. Сама пластина фиксируется к раме мотоцикла гайкой, накрученной на шпильку крепления двигателя. От проворота ее удерживают два полукруглых упора, приваренные по краям пластины и охватывающие раму

(на фото не ищите на главном тормозном цилиндре коромысло, передающее усилие от педали на шток цилиндра, — его еще не установили).

Шлифовальной машинкой (в народе ее называют «болгаркой») срежьте развальцованные головки заклепок, соединяющих обод и центральную часть колесного диска. Выбейте остатки заклепок и разъедините детали Одну выбросьте, а обод оставьте. Заварите оставшиеся от заклепок отверстия в ободе.

Вам остается лишь отрезать, отфрезеровать все лишнее и сварить детали. Перед установкой тормозной системы па мотоцикл отполируйте главный и рабочий цилиндры, а стальные детали покройте хромом. Соединяются цилиндры штатным шлангом все оттого же -Ижа. Установка слишком широкой покрышки заднего колеса потребует смешения колеса влево от продольной оси мотоцикла. Естественно, управляемость от этого, мягко говоря, не улучшится. Поэтому найдите разумный компромисс, чтобы не навредить ни стилю, ни ходовым качествам чоппера.

Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, особенности конструкции, регулировка тормозов.

В мотоциклах ИМЗ Урал применяют стальной катаный из ленты, а затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей и спиц. Спицы передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий и тормозящий моменты. Для этого спицы располагают под углом к радиусу — тангенциально.

Ступица колеса мотоцикла ИМЗ Урал стальная сборная. Она состоит из собственно ступицы и приклепанного к ней штампованного тормозного барабана. После сборки ступицы тормозной барабан протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения.

Для предотвращения вытекания смазки, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником. Установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче. Поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет.

Колеса вращаются на двух конических радиально-упорных подшипниках, которые смазываются «ЛИТОЛ-24». Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют тщательной регулировки.

Устройство колеса мотоцикла ИМЗ Урал.

Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство и особенности конструкции, наименование и каталожные номера узлов и деталей Устройство колеса мотоцикла ИМЗ Урал

Тормоза мотоцикла ИМЗ Урал.

На всех моделях мотоциклов ИМЗ Урал, вплоть до ИМЗ-8.103, предусмотрены два тормоза на переднем и на заднем колесе. На модели ИМЗ-8.103 имеется и тормоз колеса коляски. Приводимый в действие одновременно с тормозом заднего колеса. Тормоза на всех колесах барабанные. На заднем колесе и на колесе коляски применяется однокулачковый тормоз.

Работает тормоз следующим образом. Под воздействием усилия, прикладываемого водителем к педали или рычагу, рычаг поворачивается и перемещает тягу. Которая, в свою очередь через рычажок поворачивает кулачок. Кулачок разводит колодки, прижимая их к тормозному барабану.

При торможении колодки изнашиваются, и зазор между ними и тормозным барабаном может увеличиться настолько, что при рабочем ходе рычага кулачок будет поворачиваться недостаточно для прижатия колодок к барабану. В этом случае, вращая гайку-барашек, кулачок поворачивают на некоторый угол, и уменьшают зазор между колодками и барабаном. Когда уменьшить зазор за счет барашка уже не удается, его устраняют, вывертывая регулировочные болты колодок. Роль крышки заднего тормоза выполняет картер задней передачи.

Поскольку точка крепления тяги к рычагу тормозной педали не лежит на оси качания маятника заднего колеса, то в случае непосредственного крепления тяги к рычагу тормозной педали во время колебаний маятника заднего колеса тяга будет поворачивать кулачок и затормаживать заднее колесо.

Во избежание этого в приводе заднего тормоза применен специальный многозвенник. Который при любом колебании маятника задней подвески оставляет тягу неподвижной и в то же время при нажатии на педаль тормоза обеспечивает перемещение тяги и торможение.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Подшипники для мотоциклов ИМЗ-8.103-10/40, ИМЗ-8.123-10, ИМЗ-8.107 Урал

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Обозначение подшипника

Тип подшипника

Место установки подшипника

Количество

205

Шариковый радиальный однорядный

Вал коленчатый, коренные подшипники

1

205

Шариковый радиальный однорядный

Вал распределительный, передний конец

1

207

Шариковый радиальный однорядный

Двигатель, нижняя головка шатуна

2

207

Шариковый радиальный однорядный

Коробка передач, вал вторичный

1

304

Шариковый радиальный однорядный

Коробка передач, вал первичный

1

7204

Роликовый конический однорядный

Коробка передач, вал первичный

8

12204

Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами с однобортовым наружным кольцом

Передача главная, ведущее зубчатое колесо

1

778707 К

Шариковый упорный однорядный

Передача главная, ведущее зубчатое колесо

2

864707 ДМ

Игольчатый без колец

Передача главная, ступица ведомого зубчатого колеса

2

874901

Игольчатый

Передача карданная, крестовина

1

904700 УС9

Игольчатый

Рулевая колонка

4

948066

Шариковый упорный одинарный без колец

Ступицы колес

1

3086304 Л

Шариковый радиально-упорный двухрядный

Сцепление

1

Компания Технопрофснаб осуществляет комплексные поставки промышленных товаров на предприятия региона, а также в другие города и области России. РТИ, АТИ, Грузоподъёмное и складское оборудование, металлическая и пластиковая тара, тепловое оборудование, подшипники, спецодежда и обувь, средства индивидуальной защиты. Компания стремиться к укреплению позиций на рынке, формированию новых отношений и развитию интересных, в первую очередь для наших клиентов, уникальных направлений.

Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?

Меняем подшипники«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике – два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников – и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе – в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле – подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников – люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу – считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект – подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.Какой подшипник лучше – открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса – дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник – «левый».Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) – для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют Меняем подшипникиспециальный съемник:Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент – приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступицеМеняем подшипникина долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

Меняем подшипники

Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой – медной или деревянной.

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное – своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.Замена рулевых подшипников – задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками – неважно, колес или рулевой колонки – опасно!В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Меняем подшипники

Отмыв колесо от грязи, отверткой поддеваем сальник…

Меняем подшипники

…и вынимаем его.

Меняем подшипники

Универсальным съемником подшипников выпрессовываем старый подшипник…

Меняем подшипники

…и вынимаем распорную втулку.

Меняем подшипники

Так же извлекаем и второй подшипник. В принципе его можно выбить оправкой напроход.

Меняем подшипники

Для запрессовки воспользуемся фирменным приспособлением.

Меняем подшипники

Один диск опирается снизу на ступицу, другой – на наружную обойму подшипника.

Меняем подшипники

После установки второго подшипника проверяем положение втулки. И готовим новые сальники.

Меняем подшипники

Лучше начать запрессовывать сальник руками, чтобы он зашел в ступицу без перекоса, а уже затем дослать оправкой.

Замена и регулировка подшипников рулевой колонки (на примере BMW G 650 GS):

Меняем подшипники

Ослабляем винты крепления руля.

Меняем подшипники

Снимаем руль и отводим его в сторону.

Меняем подшипники

Отворачиваем гайку крепления верхней траверсы.

Меняем подшипники

Внутренним шестигранником отворачиваем резьбовую втулку (продолжение оси рулевой колонки). (Как правило, ось – цельная, эта конструкция – исключение.)

Меняем подшипники

Ослабляем винты крепления перьев в траверсе…

Меняем подшипники

…и снимаем верхнюю траверсу.

Меняем подшипники

Специальным ключом отворачиваем стяжную (она же регулировочная) гайку подшипников.

Меняем подшипники

Вынимаем верхний роликовый подшипник с внутренним кольцом. Наружное осталось в колонке.

Меняем подшипники

Нанося удары молотком через оправку, спрессовываем подшипник с вала.

Меняем подшипники

Снимаем гайку, защитную шайбу и подшипник.

Меняем подшипники

Для выпрессовки внутреннего кольца используем проставку, которую устанавливаем на торец рулевой колонки.

Меняем подшипники

Упираем в проставку лапы съемника и разводим его цангу, чтобы захватить обойму. Выпрессовываем ее.

Меняем подшипники

Запрессовываем в обратном порядке. Оправка должна давить строго на кольцо подшипника, не затрагивая сепаратор.

Меняем подшипники

Для установки подшипника затягиваем гайку моментом 25 Нм и поворачиваем несколько раз колесо.

Меняем подшипники

Затем устанавливаем на регулировочную гайку приспособление с 360-градусной шкалой, фиксируем «ноль».

Меняем подшипники

Отворачиваем гайку на 120°. Регулировка завершена.

Меняем подшипники

Устанавливаем на место траверсу, руль. Заворачиваем винты, гайку крепления траверсы. Нижний подшипник выпрессовывается аналогично, только приходится снимать мешающие детали обвеса.

источник: За рулем

Еще чертежи и проекты по этой теме:

2174061-vms-Obshhiy-snimok.jpg

Рейтинг: 50

Софт: Autodesk Inventor 2020

Состав: 3D Сборка, деталировка 3D модели

00 0

Подкат под заднее колесо мотоцикла

1632347-vms-Stend-dlya-proverki-balansirovki-moto-kolesa.jpg

Рейтинг: 40

Софт: Autodesk Inventor 2020

Состав: 3D Сборка, чертеж

00 0

Стенд балансировки мото колес

412253-vms-Koleso.jpg

Рейтинг: 40

Софт: SolidWorks 2016

Состав: 3D Сборка

03 99

Колесо мотоцикла Восход-3М

246698-vms-koleso-gpz400-600.jpg

Рейтинг: 30

Софт: КОМПАС-3D 14 SP1

Состав: 3D модель, одной деталью

01 276

Переднее колесо мотоцикла Kawasaki GPZ 400-600

2232081-vms-2222.png

Рейтинг: 150

Софт: SolidWorks 2021 SP1.0

Состав: Основная сборка, подсборки, детали (некоторые элементы без истории)

00 2

Модель шасси Honda Bros NT400-650

Учебная версия T-FLEX CAD

Автор: Vitaliy Elf

Дата: 2020-02-15

Просмотры: 254

5 LoadingДобавить в избранное

Скачать актуальную
версию КОМПАС-3D
  • 3D Модели
  • колесо
  • мотоцикл

Сварное колесо на Урал Днепр без переварки маятника

Самый популярный и малобюджетный способ поставить широкое колесо на Днепр или Урал – сварное колесо. Для этого нам понадобится стальное колесо, или докатка от автомобиля и ураловская (не днепровская) ступица с тормозным барабаном. Почему не подходит ступица от днепровского колеса? Тормозной барабан днепровского колеса алюминиевый, а аргонная сварка – удовольствие не дешевое. Зато тормозной барабан мотоцикла Урал стальной, а значит его можно варить обычной электродуговой сваркой. Если же у вас есть возможность варить полуавтоматом, то шов получится аккуратнее, однако не следует забывать, что глубина провара полуавтомата меньше, чем у электродуговой сварки. Небольшое отступление. В родной маятник советского оппозита без проблем влазит колесо R16 шириной до 130 мм. Чтобы резина не тёрла об кардан, колесо смещают на 10мм влево. Кто-то скажет: «Но ведь теперь колёса будут несоосны!» Да, это действительно так. Но, учитывая, что за все времена с заводов КМЗ и ИМЗ не вышло ни одной идеально ровной рамы, смещение колеса на 10мм погоды не сыграет. Если же вы хотите поставить колесо шире 130мм, вам поможет статья Широкое Колесо на Урал Днепр.

Евгений Осокин | Автор темы: Мужские

народ как на урал можно поставить заднее колесо от машины хххеееллп

╰☆╮ (Honorius) ввариваешь автомобильную докатку в ураловскую ромашку. переделок минимум

Владислав (Erasmus) Ты прям объяснил Он сразу все поймет)))

Алексей (Liang) Ты ещё объясни ему, что надо смещать мотор, чтобы кардан прошёл. Он считает, что задние и передние колёса у машины разные. Надо не так объяснять, а так, как я объясню ниже.

Алексей (Liang) 1. Покупаешь заднее колесо от машины марки хххеееллл (не путай с передним, они очень похожи)! 2. Урал ставишь на центральную подножку, а папу с мамой просишь держать его слева-справа, чтобы не упал.3. Ставишь на Урал, сверху, колесо, расчаливая верёвками, чтобы не упало.Все бабы будут твоими!

К (Booty Pie) Так он точно понял

Рома (Chaderick) вот интересно, когда люди всякую хуйню пишут, они это читают, или сами в это верят. Ну ладно когда какой то вопрос ввел в тупик, но иногда такую хуйню спросят.

╰☆╮ (Honorius) одно дело докатка..она красиво выглядит и можно поставить ее без розширения маятника. у меня от кроссового мотоцикла стоит 120 мм шириной, а с широким только гемора полно, и росход увеличится и управляемость хуже

╰☆╮ (Honorius) да зачем там сдвигать этот мотор, на ступицу делаешь крепление под звездочку, будет цепная передача..а редуктор сразу спереду заднего колеса монтируется,, как раз можно по дороге дисковый тормоз поставить.я думаю он справится

РУСТАМ (Ashraf) я ваш рот ебал пидарасы

РУСТАМ (Ashraf) сука папу маму не торогай баран

РУСТАМ (Ashraf) яб тебя поставил место колеса урод

Колесо-ВШК-Самоделка (2).mp4 — YouTube

(Урал,Днепр) К-750 Переделка под круйзер, ни одной запчасти от импортного мотоцикла. — Duration: 10:53. игорь зайкин 392,393 views.

Часть1. Широкое колесо на мотоцикл Днепр-12 (К-750 ,М-72 ,Урал .

Часть1. Широкое колесо на мотоцикл Днепр-12 (К-750 ,М-72 ,Урал). МОТО САН. SubscribeSubscribedUnsubscribe 13,75713K. Loading.

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.

Как правильно подобрать грязевые шины

Необходимо отметить, что резина для мотобайка имеет конструктивные особенности. Шины могут быть радиальными и диагональными. У вторых волокна расположены не под прямым углом к профильному рисунку в центре. Такие шины подходят для байков, применяемых в продолжительных поездках.

На заметку!

В радиальных колесах волокна идут перпендикулярно центру профильного рисунка. Для увеличения жесткости шины применяется твердый нейлоновый пояс. Он располагается под профильным покрытием.

У радиальных мотошин на корде маркировка «R», у диагональных — «-», а у диагональных с усиленным поясом «В». Кроме того, на корде указан размер диска. R17 сообщает о том, что это 17-дюймовая радиальная резина. Для уточнения скоростного режима применяют таблицы. В них определенный скоростной режим получает отдельную букву.

Вам это будет интересно О шинах для тракторов и сельскохозяйственных машин

Армированные шины с камерой промаркированы «TT», а резина без камеры имеет маркировку «TL». Чтобы иметь представление о скорости, следует разобрать надпись на корде, например, 150/70 В17 69Н TL:

  • «TL» значит, что шина бескамерная. «В» — изделие диагональное с усиленным поясом.
  • 17 – размер.
  • Цифра 150 сообщает о ширине шины.
  • 70 – соотношение ширины к высоте профильного рисунка.
  • 69 – максимальная нагрузка.
  • «Н» – максимум скоростного режима, который в данной ситуации составляет 120 км/ч.

Резина на мотоцикл «Урал» грязевая имеет маркировку «М/Т». Грязевые шины для мотоцикла идут как универсальные.


Маркировка мотопокрышки

Опытный мотоциклист на таких колесах сможет проехать практически везде, по:

  • чистой дороге;
  • сырому дорожному полотну;
  • грязевой каше;
  • бездорожью.

Покрышки класса Mud Terrain (М/Т) имеют жесткий и грубый протектор. С грязевыми покрышками можно не пугаться бездорожья, и даже принимать участие в гонках. Чтобы управлять мотоциклом с грязевыми покрышками, необходим опыт. Но не следует применять их в морозы, так как резкий старт или желание выполнить маневр и быстро затормозить повлекут за собой занос.

Обратите внимание!

Экстремальные шины являются одними из лучших для передвижения по бездорожью. Такие шины прекрасно ведут себя на мягкой земле и при езде по грязевой каше, лужам.

Электрооборудование мотоцикла Урал М 72

Электрооборудование мотоцикла Урал М 72 состоит из следующих приборов и агрегатов:
генератора марки Г-11А;
аккумуляторной батареи З-МТ-7 или З-МТ-14;
реле-регулятора РР-31;
катушки зажигания ИГ-4085-Б;
прерывателя-распределителя ПМ-05;
запальных свечей НА11/11АУ;
фары ФГ-6, ламп освещения, сигнала, переключателей и контрольной лампы.

Запальная свеча М 72

Запальная свеча НА11/11АУ—разборного типа, состоит:
из уралитового изолятора 1;
центрального электрода 4;
стального корпуса 2;
бокового электрода 5;
гайки изолятора 3;
двух медных прокладок 6;
одной медноасбестовой прокладки 7.
Сверху центральный электрод закрыт карболитовым наконечником 5.
Искровой зазор между центральным и боковым электродами должен быть 0,7 мм.

Фара М 72

Фара ФГ-6 состоит из корпуса 1, ободка 2 с рассеивателем, рефлектора 3 с двухнитевой лампой 4 и лампой света стоянки 5. В корпусе фары размещены центральный переключатель 6, переключатель дальнего и ближнего света 7, спидометр 8, контрольная лампа 9 и предохранитель 10. Включение различных положений центрального переключателя производится при помощи ключа 11. По бокам корпуса фары имеются держатели проводов.

Схема электрооборудования мотоцикла М 72.

Электрическая схема мотоцикла Урал М 72

1 – двухнитевая лампа; 2 – ключ зажигания; 3 – предохранитель; 4 – фара; 5 – центральный переключатель; 6 – провод рефлектора на массу; 7 – провод высокого напряжения; 8 – свеча; 9 – провод высокого напряжения; 10 – катушка зажигания; 11 – габаритный фонарь; 12 – сигнал; 13 – провод заднего фонаря коляски; 14 – лампы заднего фонаря коляски; 15 – лампы заднего фонаря мотоцикла; 16 – датчик стоп-сигнала; 17 – реле-регулятор; 18 – генератор; 19 – аккумулятор; 20 – провода низкого напряжения; 21 – массовый провод аккумулятора; 22 – прерыватель; 23 – распределитель; 24 – провод высокого напряжения; 25 – соединительные провода прерывателя с катушкой зажигания; 26 – кнопка сигнала; 27 – провод сигнала; 28 – рычажок опережения зажигания; 29 – трос переключения света; 30 – переключатель света; 31 – контрольная лампа; 32 – лампа стояночного света; 33 – лампа освещения спидометра; 34 – соединитель проводов мотоцикл – коляска; 35 – провод заднего фонаря коляски;36 – провод заднего фонаря коляски; 37 – Ш, Я и Б – клеммы реле-регулятора.

Устройство остальных электроприборов и агрегатов мотоцикла Урал М 72 приведено в описании электрооборудования мотоцикла К 750.

Необходимый водительский инструмент показан ниже.

Водительский инструмент М-72

Сообщений [ с 1 по 20 из 23 ]

1↑ Тема от Elere 11-06-2016 16:41:05

  • Elere
  • Новичок
  • Неактивен
  • Имя: Александр
  • Откуда: Хабаровский край п.Солнечный
  • Зарегистрирован: 11-06-2016
  • Сообщений: 15
  • Мотоцикл: УРАЛ имз 8.103-10

Тема: Заднее колесо от машины, как?

Доброго времени суток. Всю жизнь я мечтал собрать кастом байк. И вот ко мне в руки попали два утиля (62 и 8.103 10). Идей много, но для начала хочу поставить широкое колесо. Но с чего начать, ума не приложу. Можете помочь? P.S. Бюджет ограничен.

ШИРОКОЕ КОЛЕСО

Поговорим об установке широкого колеса. Нет, даже ШИРОКОГО!

Поскольку вопрос в конференции возникает регулярно, то опишу те способы, которые знаю сам. Думаю, что можно считать их «основными».

Итак, если колесо совсем чуть-чуть больше того пограничного максимума, который можно впихать, то можно воспользоваться самым простым решением — удлинить маятник и каран. Обычно удлиненный сантиметров на 5-10 позволяет колесу (естестченно оно не 19″ должно быть, а 15″-16″) «потолстеть» на несколько см.

При большей ширине колеса имеет смысл использовать всякие полезные штуки, поскольку полутораметровый маятник, помоему, не самое эстетичное зрелище. Начнем с того, что на первый взгляд проще. Две крестовины. Та байда, которая устанавливается на Волки и Вояжи, если не ошибаюсь. Итак, что мы меем? На выходном валу коробки сидит вилка кардана, вторая около редуктора. Не самый плохой, кажется, вариант. Мало деталей, высокая ремонтнопригодность.

Плохие стороны. Не щупал заводскую конструкцию, расскажу на примере самодельной. Во-первых при большом ходе колеса гнется вал. Вал в вилке, в принципе, ходит (совершает неприличные возвратно-поступательные движения), но не всегда помогает. В заводской конструкции, возможно, это как-то решено. Во-вторых. Глюк заводской конструкции — убрали модную резино-металлическую муфту. В связи с чем не редки случаи, когда выходной вал коробки разламывается. Есть желание поэкспериментировать с подвесом вала на подшипниках и прочая, чтоб не гулял, если будут результаты, то обязательно напишу.

Если её ставить, то (например при комплексном подходе: две крестовины и удлиненный маятник) база подрастет на несколько, возможно ненужных, сантиметров. И опять же муфта — она еще и в стороны прекрасно гнется, поэтому передняя крестовина будет болтаться как ей вздумается. Что бы это обойти украинские умы придумали вот что. Ставится «таврическое» сцепление. А в нем диски с пружинками, которые должны компенсировать рывки в трансмиссии. отзывов об этом я тоже пока не слышал.

Редуктор. В белорусском или украинском журнале, вычитал. От редуктора вал шел к оси расширенного маятника, к которой был прикручен редуктор. вот этот редуктор и давал смещение в энцать сантиметров. Коробка греется при работе, не знаю, насколько сильно. Если всетаки сильно — надо охлаждать, соответственно.

И последний вариант из известных мне — ШРУС. Автомобильный ШРУС, опять же удлиняет базу. Но за-то отличается надежностью. И все мне советуют именно этот вариант. Вазовский, думаю, можно починить или заменить почти в любой глуши. Муфту резино-металлическую опять же надо ставить, если мне память не изменяет.

Вот собственно и все.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...