Чем заделать щели в срубе бани

Заделка щели между кирпичной стеной и металлической печкой в предбаннике

Базальтовая вата выгодно отличается от стеклянных аналогов высокой термостойкостью, химической инертностью, безусадочностью. Она изготавливается из натурального камня базальта, которому не страшны высокие температуры (порода вулканического происхождения), не содержит добавок. Помимо запахов, утечки пара из парилки щель опасна наличием угара при опрокидывании тяги. Поэтому лучше ее заделать, одновременно увеличив привлекательность стены.

Технология заделки щели

На первом этапе приобретаются необходимые материалы:

• Базальтовая вата М 100
• Шпатлевка термостойкая, например обмазка для каминов, печей производителя Емеля
• Серпянка (рулонный сеточный материал).

Внутреннее пространство щели заполняется теплоизолятором, поверх него наклеивается серпянка, наносится тонкими слоями шпатлевка. Толстый слой будет отваливаться, поэтому лучше использовать материал в несколько заходов, дожидаясь высыхания предыдущего слоя в соответствии с рекомендациями производителя на упаковке. У каждого продукта срок эксплуатации отличается.

Вместо шпатлевки может использоваться термостойкий плиточный клей, который можно нанести в один прием. Материал (например, К-77 от производителя Парад) сохнет сутки, выдерживает экстремальные температуры 800˚С (троекратный запас).

Подробно о том, как заделывать щели говорится в статье «Щели в деревянном полу».

Виды жаростойких шпаклевок

Почти у каждого производителя в ассортименте имеется жаростойкий продукт, предназначенный для ремонта, декорирования каминов, печей. Наиболее популярны следующие составы:

• Lugato – термостойкость 1, 3 тысячи градусов, морозостойкость F 75, быстротвердеющий, набирает прочность через сутки, жизнеспособность раствора составляет ½ часа. Растапливать печь можно на следующий день, первый запуск должен быть медленным.
• Sea lines – имеет стекловолоконный наполнитель, может использоваться для заделки щелей самостоятельно, без базальтовой ваты. Продукт выдерживает тысячу градусов, сохнет всего шесть часов
• Brozex – материал Огнеупор имеет глиняную основу, после разведения имеет высокую пластичность, при отвердевании сохраняет форму (безусадочный), первый нагрев возможен через трое суток.

Выбрать можно любой состав. На каждой упаковке присутствуют рекомендации по нанесению, высыханию, эксплуатации.

Рекомендации к обустройству бани

После приобретения бани следует проверить теплоизоляцию, конструкцию «пирога» стен. Это необходимо для нормальной эксплуатации здания – при больших теплопотерях, отсутствии утеплителя в стенах баня будет экономически неэффективна. При долгом прогреве (выходе в режим) будет наблюдаться перерасход топлива, небольшое время пользования.

Дополнительно про обустройство бани рассказано в видео:

При тонких кирпичных стенах (полкирпича, кирпич без наполнения теплоизолятором) конструкция будет в зимний период представлять собой ледяную монолитную глыбу, которую очень трудно прогреть при периодическом режиме эксплуатации. Даже летом будет наблюдаться перерасход дров. Поэтому типовая конструкция этих построек должна иметь следующий вид:

• Наружный силовой каркас – несущая кирпичная стена
• Внутренний короб – из дерева с внутренним слоем базальтовой ваты либо экструдированного пенополистирола
• Облицовка – традиционно используется декинг, вагонка, палубная доска, панели, блок-хаус.

Деревянный каркас из бруса крепится к несущей стене кронштейнами для обеспечения воздушного зазора 15 см. причем, вентиляция межстенового, чердачного пространства должны соединяться. Утеплитель в решетках каркаса укрывается с обеих сторон:

• Изнутри помещения фольгированными рулонными материалами (например, Пеноизол)
• Снаружи между кирпичом и минватой гидроизоляционной мембраной.

Точно такой же пирог необходим на потолке парилки, моечной комнаты. Место прохождения трубы изолируется базальтовой ватой, на чердаке изготавливается специальная конструкция в виде короба, заполненного минватой, керамзитом, песком.

hotbanya.ru

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре — сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Как устранить щели между стенами и напольным покрытием

Существует несколько причин появления щелей в полах.

1. Низкая влажность в помещении в холодное время года. С началом отопительного сезона воздух в помещении становится очень сухим — это приводит к высыханию деревянного покрытия. Влажность повышается только после того, как отопительный сезон будет окончен, но древесина, увы, не способна вернуться к первоначальному состоянию. Единственный выход из этой ситуации — это поддержание в помещении оптимальной влажности от 40 до 60%.
2. Нарушена технология укладки деревянного пола. Обычно, при укладке деревянного пола, основой является цементно-песчаная стяжка. Стяжка обязательно должна быть сухой (не более 3% влажности), иначе влага, которая, содержится в ней, начнёт уродовать покрытие, заставляя дерево коробиться. Такое случается если нарушена технология укладки гидроизоляционного слоя.
3. Неправильный материал для покрытия пола. При подборе материала важно знать, что более подвержены деформации доски из бука, груши, вишни, ясеня и клёна. Наиболее подходящим материалом для покрытия пола являются доски из дуба, тропических и хвойных пород дерева.
4. Высокая влажность материала. Доски, предназначенные, для напольного покрытия изготавливают из сухого дерева, которое сохло в естественных условиях довольно продолжительное время. Оптимальная влажность должна быть не более 10%.
5. Появление грызунов. В этом случае, помимо заделывания, потребуются дополнительные профилактические мероприятия, например, заделка бетоном с алюминиевой крошкой или битым стеклом. Засыпать в щели крысиную отраву нельзя ни в коем случае, иначе не избежать неприятного запаха.
6. Очень высокая нагрузка при эксплуатации.

Для устранения щелей в деревянном полу применяется следующий инструмент.

1. Пила.
2. Рубанок.
3. Шпатель.
4. Жёсткая щётка.
5. Молоток.
6. Специализированные растворы.
7. Клей ПВА или столярный.
8. Разные шпатлёвки.
9. Антибактериальный силикон.
10. Сантехническая пакля.
11. Эпоксидные смеси.
12. Клейстер, деревянные опилки, бумага или гипс.
13. Капроновый шнур.
14. Деревянные клинья и рейки.

Для заделывания щелей в деревянном полу существует множество самых разных способов с применением разнообразных материалов. Первым делом нужно провести небольшие подготовительные работы. Для начала надо вынести всю мебель из помещения, убрать с пола весь мусор, тщательно вымыть его и дать просохнуть.

Далее, нужно тщательно очистить их от грязи и мусора при помощи шпателя или жёсткой щётки. Если кое-где не удаётся вычистить мусор, то рекомендуется увеличить щели, иначе через некоторое время оставшаяся грязь приведёт к образованию новых щелей. Затем, в зависимости от их происхождения и размера, применяют разные технологии заделки.

Использование реек

Данный способ хоть и небыстрый, но очень эффективный. Его применяют при заделке глубоких и широких щелей. Первым делом, фрезерной пилой нужно обработать (расширить) щели и вбить туда шканты. Наждачной шкуркой зачистить торцы досок, затем промазать клеевым составом. Этим же составом нужно обработать рейки.

Рейки обязательно должны быть изготовлены из хвойных досок и по толщине быть на 0,5 мм меньше ширины щели. Рейки нужно аккуратно вбить в щели. Мелкие дефекты следует зашпаклевать смесью из клея ПВА и деревянных опилок, а после высыхания следует тщательно отшлифовать. Если рейки сильно отличаются по цвету от пола, то можно покрыть их морилкой и лаком.

Шпатлёвка

Этот способ применяется для заделывания небольших щелей. В качестве шпатлёвки применяют разные составы.

• Смесь деревянных опилок и обойного (ПВА или столярного) клея. Опилки нужно залить крутым кипятком и оставить на пару часов для набухания. После остывания смесь надо добавить в клей и перемешать до состояния тягучести.
• Смесь деревянных опилок и гипса. Надо взять компоненты в равных пропорциях и перемешать, затем медленно заливать водой до образования тягучей, густой консистенции. В смесь можно добавить немножко лимонной кислоты (3 столовых ложки на литр смеси).
• Смесь бумаги и клейстера. Бумагу следует очень мелко нарезать, залить водой и дать набухнуть. Затем бумажную массу нужно хорошо отжать и перемешать с подготовленным клейстером. Эта шпатлёвка обеспечит надёжную заделку щелей.
• Герметик. Состав: смесь лака, краски и деревянной стружки в пропорциях 1:1:4.
• Специализированные растворы. С помощью шпателя шпатлёвку нужно вдавливать как можно глубже. После того как всё высохнет (2– 3 дня), поверхность нужно отшлифовать наждачкой. Специализированные растворы (акриловые, силиконовые герметики) предназначены для обработки деревянной поверхности. Они достаточно быстро сохнут и хорошо держатся на поверхности. В щель их вводят специальным шприцем.

Старые методы

Есть много старинных дедовских методов заделывания щелей.

• Сантехническую паклю надо смочить в клеевом растворе и вбить в щель. После того как она высохнет можно покрасить.
• Поверх старого покрытия уложить фанеру или ДВП.
• Можно применить эпоксидную смесь, но в процессе эксплуатации она может отколоться вместе с кусками пола.
• Стяжка досок. Этот способ довольно трудозатратный и применяется в том случае, когда пол новый, а щелей очень много. Для этого придётся сорвать покрытие и уложить доски заново как можно плотнее.

Если доски играют, смесь лака с опилками уже, конечно, не подойдет. В этом случае нужно применять силикон. Для начала поверхность следует хорошо очистить и высушить. Потом набрать в шприц антигрибковый силикон и заделать им щели по всей ширине. Это средство называется акрил-герметик или силиконовый.

Применение всех вышеописанных способов зависит от состояния полового покрытия, размера щелей и причин, которые вызвали их появление. Заделать щели одним из представленных способов можно без особого труда и пол ещё долго прослужит хозяевам.

Устранить зазоры и щели в полу из натуральной древесины можно тремя способами.

Глобальные реставрационные работы проводятся при серьезных деформациях и повреждениях обрешетки, на которую установлены доски.

Процедура выполняется при помощи металлического ломика и молоточка, оснащенного гвоздодером. Подобный способ эффективен, если устранение щелей в полу невозможно из-за большой площади повреждения.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Поврежденные элементы покрытия демонтируют, им на замену приобретают новые.
• Половицы тщательно осматривают на предмет выявления дефектов, целые элементы могут быть установлены заново. При необходимости их поверхность зачищают и выравнивают.
• После завершения подготовительных работ выполняют финишную укладку досок с надежной фиксацией на опорные лаги.

Частичный ремонт проводится в случае, если требуется убрать широкие и глубокие дефекты на небольших участках напольного покрытия, а также при скрипе половиц.

Деревянный настил осторожно демонтируют и заменяют новыми элементами.

Зачастую второй способ реставрации деревянного пола осуществляется совместно с третьим.

Заделка щелей в деревянном полу предусматривает проведение косметического ремонта основания с применением простых и доступных методик.

Выбор подходящего способа устранения дефектов определяется их величиной и площадью распространения на деревянной поверхности.

Щели и прочие изъяны в деревянном настиле могут возникать на разных его участках, что определяет технологию их устранения и выбор наиболее подходящих материалов.

При установке деревянного настила соблюдаются небольшие щели между стеной и досками, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха с учетом расширения покрытия при резком изменении температур внутри помещения.

В некоторых случаях это может привести к увеличению размера щелей и образованию других дефектов. Для заделки щелей своими руками рекомендуется использовать строительную пену с пенопластовыми шариками.

Ремонтные работы проводятся следующим образом:

• Вначале демонтируют плинтуса.
• Проблемные места тщательно очищают от мусора и загрязнений.
• В глубокие щели закладывают пенопласт, после заливают пеной.
• После полного высыхания пены излишки срезают по уровню половых досок.
• Швы заделывают шпатлевочной смесью, чтобы предотвратить скопление пыли в мелких порах пены.
• В завершение монтируют плинтуса.

Технически сложный способ ремонта дощатого пола – это использование деревянных реек. Они надежно скрывают имеющиеся дефекты и предотвращают скрипы половиц.

Как заделать щели в деревянном полу при помощи реек? Ремонт выполняется следующим образом:

1. Предварительно очищают и расширяют щели.
2. Далее изготавливают рейку требуемого размера с зауженной нижней частью.
3. Основание щели и рейку смазывают клеем.
4. Рейку вбивают в подготовленный паз резиновым молоточком.
5. Выступающую часть клина срезают и шлифуют.

Чтобы замазать щели поверхность досок покрывают морилкой или окрашивают тонированным составом для древесины.

Кроме предложенных вариантов реставрации полов существуют не менее эффективные способы решения проблемы.

1. Пакля из льняных волокон. Используется для герметизации стыков в сантехнических изделиях и щелей в деревянном покрытии. Паклю смазывают клеевым составом и вставляют в щели. Поверхность выравнивают и окрашивают.
2. Состав из цемента и клея из эпоксидной смолы. Применяется для устранения мелких дефектов и изъянов. Ингредиенты смешивают в равных частях, готовый состав распределяют на проблемном участке. После застывания поверхность шлифуют и окрашивают.
3. Листовая фанера. Подходит для проведения косметического ремонта покрытия с большим количеством щелей. Фанеру фиксируют сверху на доски при помощи саморезов.
4. Силиконовые и акриловые герметики. Герметик позволяет устранить широкие и глубокие дефекты, а также скрип деревянных досок. Герметик наносят специальной насадкой тонким слоем в щель и стык между отдельными досками.

Чем заделать щели, появившиеся в результате активной деятельности грызунов? Для решения подобной проблемы можно использовать специальный состав на основе цемента и стеклянного боя.

После реставрации проблемное место обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и окрашивают.

Любой способ решения проблемы с устранением дефектов в деревянном настиле эффективен, если правильно выбирать расходные материалы и соблюдать технологический процесс.

Чем можно заделать щели в срубе бани

Сегодня существует несколько наиболее популярных ответов на вопрос, чем заделать щели в срубе бани. Самыми распространенным вариантами выполнения подобных работ считается использование следующих материалов:

• Мох. Натуральный утеплитель, который является одним из самых традиционных материалов, активно применяемых как при сборке сруба, так и при производстве различных ремонтных работ. Широко использование при укладке между венцами и для заделки щелей обусловлено сочетанием доступности, низкой цены и отменных эксплуатационно-технических свойств предварительно высушенного мха. Главной особенностью материала выступает наличие антибактериальных качеств, крайне благотворно влияющих на контактирующую с ним древесину;
• Пакля. Второй классический вариант утепления сруба бани. Материал также подходит и для заделки щелей, так как дешево стоит и обладает простой технологией использования. Часто при применении пропитывается жидким раствором цемента или гипса, что существенно увеличивает адгезию утеплителя;
• Пенька. Третий натуральный утеплитель, активно применяемый при возведении срубов жилых домов и бань. Обладает достаточно высокими эксплуатационно-техническими качествами, однако, стоит несколько дороже мха или пакли;
• Современные уплотнители и герметики. Этак категория синтетических материалов заслуженно считается прогрессивной и обладает весьма впечатляющими изоляционными свойствами. Особенно популярными в последние годы стали составы, для нанесения которых применяются специальные распылители. Их главным преимуществом является высокая производительность работ. Применять современные изоляционные и герметизирующие материалы необходимо только после полной усадки сруба.

На практике достаточно часто для заделки щелей в деревянных постройках применяется обычная монтажная пена или распространенные полиуретановые и силиконовые герметики. Подобный вариант выполнения работ считается неправильным, так как указанные материалы не приспособлены к такому использованию. Во-первых, они не обладают необходимой стойкостью к ультрафиолету солнечных лучей, а во-вторых, не содержат вещества, которые препятствуют процессам гниения древесины, появлению в ней микроорганизмов, плесени и т.д. Намного правильнее и логичнее применять описанные выше натуральные утеплители или специально предназначенные для наружного использования синтетические герметики.

Материалы для конопатки бани

Мох издавна применяется для заполнения зазоров между бревнами. Он недорогой, но с ним сложнее работать, чем с современными материалами. Если решили заделывать стыки между бревнами мхом, сначала немного смочите его, потому что он рассыпчатый. Используются только два вида мха: кукушкин лен и сфагнум. Первый смотан в ленты, которые вставляют в зазоры в несколько рядов. Второй используется в виде волокон, которые при закупоривании свисают из щелей примерно на 5 см. Потом с помощью инструментов нужно законопатить материал вглубь стыка.

Виды материалов для конопатки бани.

Джут и льняное полотно – ленточные утеплители, то есть полотна разрезаны и сложены в небольшие мотки. Недостаток их в том, что со временем влагостойкость снижается и бане понадобится ремонт.

Закупоривание стыков между бревнами делается двумя способами:

• “в растяжку” – материал делится на узкие ленточки и вставляется в зазоры;
• “в набор” – разделяется на нити.

Самый новый материал для заделывания щелей между брусьями – это герметик для древесины. Он продается в пластиковых тюбиках, в виде брикетов или шнуров. Это единственный не природный, а синтетический материал. Он отличается высокой степенью устойчивости к перепадам температуры. Чтобы заполнить им стыки, достаточно специального строительного пистолета. Масса просто выдавливается в зазоры и заполняет их. Герметики бывают разных цветов, можно подобрать оттенок под цвет самой бани.

Этапы герметизации сруба

Перед нанесением нужно обязательно очистить поверхность сруба.

1. Устанавливается шнур из вспененного полиэтилена 6,8,10,12 мм от трещины или расстояния между брёвнами (либо сомообжимом, либо с помощью клея или строительного степлера).
2. Файл-пакет 600 мл устанавливается в монтажный пистолет закрытого типа и с помощью строительного ножа срезается верхняя часть.
3. Герметик наносится в шов.
4. Затем поверхность орошается с помощью распылителя мыльной водой и разглаживается с помощью шпателя, смоченного в той же воде.
5. Нежелательные следы, а также излишки герметика удаляются губкой или влажной тряпкой.

Планировка конструкции

Для правильного выполнения утепления необходимо принять во внимание такие факторы, как расположение и планировка бани. Если всё это учесть на этапе проектирования бани, то можно будет избежать лишних затрат при выполнении теплоизоляции парной. Таким образом, выбирая вариант планировки бани, вам необходимо принять во внимание следующее:

• При выборе размеров парной необходимо учесть, сколько людей будут одновременно находиться внутри помещения, а также какое количество комнат планируется изготовить. Будет ли это только предбанник, раздевалку и парилка или вы решите добавить другие. Чаще всего для предбанника выбирается площадь 4-6 м2, а для парной – 6 м2.
• При составлении проекта бани необходимо принять во внимание и возможные теплопотери и принять меры по их минимизации. Это означает, что раздевалку необходимо размещать как можно ближе к входу. Тогда она поможет лучше защитить парную от проникновения в нее сквозняков и холодного воздуха.
• Готовясь к утеплению парилки, следует предусмотреть в проекте вход из моечной комнаты или предбанника в парилку не в традиционном варианте, а в виде тамбура.
• Следует уделить внимание и дверному проему, который не должен быть слишком широким, но в то же время должен иметь высокий порог.
• Лучше всего парную делать квадратной формы, а в углу соорудить печь, причём она должна находиться как можно ближе к двери.

Особенности технологии

Герметизация межвенцовых швов в бревенчатых срубах бань производится по технологии теплый шов. Несмотря на то, что для нанесения герметиков применяется одна и та же методика, средства разных производителей отличаются по составу и имеют определенные нюансы в обработке. Поэтому перед работой необходимо изучить инструкцию, которая прилагается к каждому средству.

Основные рекомендации по утеплению бани:

Герметизацию проводят в сухую и теплую погоду. Оптимальная температура 22-24 градуса. Перед работой необходимо проверить влажность древесины. Она должна быть в пределах 15-20%.

Необходимо тщательно подготовить стыки между брёвнами. Удаляют старое лакокрасочное покрытие, убирают конопатку и прежний герметик. Швы очищают от всех видов загрязнений и пятен, особенно жирных и масляных. Для улучшения сцепления можно зашкурить поверхность.

Если швы глубокие, то перед нанесением состава, в них прокладывают специальный полиэтиленовый шнур. Эта операция позволит сэкономить герметик, а также увеличит теплоизоляционные характеристики шва.

Наносить герметик нужно ровным слоем при помощи строительного пистолета. После работы нужно удалить излишки материала и разгладить шов шпателем.

Растворы для замазки печи в бане

Если ваше сокровище – металлическая печь, то возможно вы избежали особых забот и частый ремонт печи в бане вам не грозит. А счастливые владельцы  каменных печей должны знать рецепты растворов для замазки на зубок.

Лично у меня в бане, сложена кирпичная каменка, о чём я совершенно не жалею. Но я очень хорошо знаю такие проблемы, как трещины, осыпающуюся штукатурку.

Моё мнение таково: печь является царицей в бане, она самая главная и важная. Именно от неё зависит практически всё в этом таинстве, которое называют одним словом – баня.

Массивная каменная печь порой довольно привередлива, требует определённых хлопот и периодического ремонта. Но истинные любители банной науки знают, жар от каменной печи несравним ни с чем.

Всё имеет свой век службы, нет исключения. Камни уложенные в каменку да и сама кирпичная кладка при очень сильном нагреве, а так же влажности, со временем теряют свои свойства.

Это сразу заметно в тех местах, где очень сильный нагрев по стенкам, около дверцы топки печи. Здесь замазка осыпается и трещины на печи появляются очень быстро.

Ремонт кирпичной печи

При кладке каменки используют раствор глины и песка. Такой раствор замазки может выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия.

Глина для ремонтных работ нужна особая, пластичная. Чем жирнее глина, тем больше добавляют песка.

Этой же замазкой штукатурят и саму печь. Важно, что бы глина была очень хорошего качества, в ней не должны попадаться мелкие камушки, корни растений. То же самое касается и песка, его нужно просеять.

Но даже соблюдая эти требования невозможно добиться того, чтобы не образовывались трещины и не осыпалась кладка. Следовательно, ремонтом печи в бане придётся заниматься постоянно, и растворы для замазки забывать надолго не придётся.

Как только я замечаю, что моя царица – печь опять начинает терять свою красоту, я принимаюсь наводить ей порядок. Мною испробовано много различных смесей и растворов. Их я готовила сама, покупала в строительных отделах, придумывала разные пропорции и соотношения глины и песка. Но идеального рецепта для замазки для печи так и не нашла.

Стандартный рецепт раствора прост как белый день: на одну часть глины – две части песка. Разводится водой до состояния очень густой сметаны. Позже я стала добавлять яичный белок для более лучшей связки, но и этот состав мене не особо нравится.

Сейчас я стою на пороге применения ещё одного рецепта раствора замазки для печи. Я случайно нашла его в древней книжке печника. Для приготовления замазки необходимо:

• Взять в равных количествах древесной золы и сухой, истолчённой в порошок глины
• Добавить 1/4 часть соли
• Добавляя воду замешать тесто

Густоту получившегося раствора можно регулировать самостоятельно. Чем меньше воды вы добавите, тем гуще будет раствор.

Под воздействием высокой температуры во время топки эта замазка быстро затвердевает и долго не отваливается. Этот рецепт раствора необычен тем, что в нём не применяется песок.

Не надо боятся, что при высыхании цвет замазки будет очень тёмным. Соль таит в себе столько секретов! Вот увидите, как будут кристаллики соли поблёскивать. Очень необычно! Конечно, если вас не устроит получившееся цветовая гамма, то без особых проблем сможете побелить печь.

Я очень надеюсь на то, что ваша печка долго не будет терять свою красоту. С этим рецептом раствора для замазки печи вы будете освобождены от лишних забот и от частого ремонта.

blogobane.ru

Последствия расслоения древесины

Небольшие трещины не способны нанести серьезного вреда готовой постройке. А вот глубокие дефекты и повреждения могут стать причиной неравномерной усадки древесины и деформации всей конструкции сруба.

При устранении дефектов не стоит игнорировать мельчайшие бороздки и трещинки, которые под воздействием повышенной влажности могут стать рассадником плесени, грибковых образований и гнили.

Все это может привести к разрушению самого сруба и снижению его эксплуатационных характеристик.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик. но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

Герметики

Современные герметики уже давно заполнили строительный рынок. Это быстрые удобные и легкие в использовании средства, которые хорошо подходят для самостоятельных работ. Однако в данном случае важно выбрать качественные герметики от надежного производителя, так как некоторые плохо переносят воздействие солнечных лучей и ветра.

В результате они теряют полезные свойства и выдуваются. Кроме того, некоторые виды герметиков при высыхании могут разрушать волокна древесины волокон. Чтобы этого избежать, используйте эластичные средства (акриловые), которые сжимаются или расширяются вместе с древесиной.

При этом герметики обладают большим количеством плюсов, среди которых не только легкий и оперативный монтаж. Такие средства характеризуют высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к влаге, холоду и перепадам температур. Особым спросом сегодня пользуется теплый шов с применением акриловых герметиков. В состав такого средства входит каучук, который придает эластичность и не дает мелким скрытым трещинам растрескиваться дальше.

Акриловые герметики безопасны и экологичны, поэтому прекрасно подходят для обработки деревянной бани или дома. Они не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”. Данные средства выдерживают высокие температуры, не обладают неприятным запахом, отличаются оперативной и легкой отделкой. Они не допускают гниения древесины и имеют широкий выбор цветовой гаммы. Подробнее об акриловых герметиках и технологии “теплый шов” читайте здесь.

Что использовать для утепления наружных швов?

Наружные швы нужно утеплить в первую очередь, поскольку именно через них идет подсос холодного воздуха. Их можно по старинке законопатить, но пакля не обеспечивает 100 % герметизацию помещения. Помимо того, во время забивания утеплительного материала в щели происходит смещение бревен, и сруб снова будет садиться.

Лучшее решение в этом случае – использование герметика для дерева. При заделке широких щелей в них рекомендуют проложить поролоновый жгут. Он обеспечит лучшую теплоизоляцию и уменьшит расход герметика.

Мы рекомендуем использовать для этих целей герметик для дерева Torvens, который подойдет для утепления не только наружных, но и внутренних швов. У этого материала много преимуществ:

• обладает повышенной эластичностью, что предотвратит разрыв швов при дальнейших подвижках сруба;
• не пропускает влагу;
• не разрушается под воздействием ультрафиолета и высоких температур (до +80 °С);
• не выделяет вредных примесей при нагревании;
• благодаря паропроницаемости сохраняет благоприятный микроклимат: жарко, влажно, но не душно;
• содержит в составе пигменты, которые позволяют подобрать нужный колер (12 вариантов).

Стадии монтажа пола в бане

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

• влагостойкость;
• термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

• акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
• силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
• отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности.

Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Предлагаем ознакомиться Чем обшить потолок в бане внутри
Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Деревянные полы в бане с утеплением

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом.

К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

Ошибки при герметизации бани

Типичные ошибки, которые совершают неопытные мастера при герметизации парилки:

1. Неправильный выбор состава. При подборе герметика для парной, необходимо обращать внимание на его характеристики, состав, а также соответствие требованиям, предъявляемым к средствам для бани.
2. Нарушение правил транспортировки и хранения продукта. В этом вопросе нужно руководствоваться рекомендациями производителя, приведенными в инструкции.
3. Недостаточная подготовка межвенцовых швов бревенчатой или брусовой бани и прилегающих к ним поверхностей. Грязь и пятна, оставленные на поверхности, препятствуют хорошей адгезии герметика с деревом.
4. Нанесение недостаточного количества герметика или, наоборот, его избыток. Для работы нужно использовать специальный пистолет, которым можно регулировать уровень подачи материала.
5. Обработка герметиком сырой древесины или нанесение средства при неподходящих погодных условиях (в дождь, в жару или при минусовой температуре).

Все эти и подобные ошибки приводят к ненадежной и недолговечной герметизации. Чтобы избежать ошибок и получить отличный результат – обращайтесь к профессионалам.

Профессиональные услуги по герметизации деревянных домов

Компания «Мастер Срубов» предлагает свои услуги по утеплению домов из бруса и бревен, расположенных на территории Москвы, Подмосковья и прилегающих областей.

Мы являемся официальными дилерами производителей, выпускающих герметики премиум-класса Remmers, Ramsauer, Олива и других. Благодаря этому наши клиенты могут заказать герметизацию брендовыми продуктами на выгодных условиях.

В нашей компании основной упор делается на качество предоставляемых услуг. У нас осуществляется тройной контроль качества выполняемых работ. Мастера проходят регулярное обучение и повышение квалификации.

Чтобы связаться с нами, перейдите на страницу «Контакты», там вы найдете наши координаты и форму отправки заявки.

Герметизация межвенцовых швов сруба бани

«Потолок ледяной, дверь скрипучая,За шершавой стеной тьма колючая.Как шагнешь за порог — всюду иней,

А из окон парок синий-синий.»

Ой, не хотелось бы иметь такую баню! Чтоб сквозняки через щели не летали по парилке — сруб над утеплять. Сам брус, из которого баня собрана, утеплить не возможно (кроме дополнительной изоляции стены), а вот закрыть все щели от продувания , т.е. проделать герметизацию межвенцовых швов сруба — даже очень возможно.

Я бы разделил материалы для утепления межвенцовых швов сруба на 2 типа: внешние — контактирующие с улицей и внутренние — уложенные между венцами. О межвенцовом утеплителе мы еще поговорим. В этой статье я остановлюсь на утеплителе-герметике швов, применяющемся снаружи постройки. Оснований , чтоб рассматривать этот вопрос отдельно — много.

Вот самые распространенные аспекты применения такой герметизации:

Герметик для швов сруба бани

1. С подветренной стороны на стены бруса постоянно действует давление воздуха, которое направлено внутрь сруба бани. Перепад давления создает условия для проникновения холодного воздуха в пространство между брусом. Если профиль бруса выбран с большим количеством гребней, то плотность прилегания деталей так высока, что шансов попасть внутрь сруба у холодного воздуха мало. В некоторых типах стен из оцилиндровки или профилированного бруса с двумя гребнями — у холодного воздуха больше шансов попасть в теплую парную.

2. Во время косых дождей и бокового ветра вода, буквально льется по внешней стене. При порывах ветра может произойти просачивание таких струек внутрь бани. Особенно такие случаи распространены для бруса, у которого высота гребня малая и форма замка не обеспечена специальными стоками. Мы говорили об этом в статье Смотрим в зубы брусу.

3. При строительстве из сырого бруса практически всегда брус трескает и получает кривизну вдоль продольной оси. Это приводит к образованию дополнительных щелей и трещин не предусмотренных нашей мечтой о деревянном срубе. Размер щелей иногда бывает таким внушительным, что даже птички не могут устоять от соблазна вырвать утеплитель из щелей и украсть для строительства своего гнезда.

Ветер, вода и пернатые строители постепенно сделают ваш сруб продуваемым и холодным. Вот здесь мы и обратимся за помощью к герметику, который не только перекроет доступ воробьев к пакле и джуту, но и не позволит воде попадать в пространство между венцами сруба.

Не смотря на то, что сайт посвящен технологиям строительства бани своими руками, пока опустим изыскания «как сделать герметик своими руками». Это достаточно трудно. Конечно, есть способ сделать герметик и самому, но первые морозы и солнце сведут ваши старания к нулю. Трудно в домашних условиях производить синтетические материалы!

Как правильно конопатить сруб бани мхом, джутом или паклей — анализ цены на услугу

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Свойства герметиков для срубов

В настоящее время стали очень популярны готовые составы с акриловой латексной формулой.

Смесь такого рода аккуратно и быстро вводится в щели между брёвнами посредством «пистолета». Она глубоко проникает, быстро схватывается (для образования первичного плёночного покрытия бывает достаточно двадцати минут).

Ею можно заделывать случайные микрощели непосредственно в брёвнах, а не только между ними.

При усадке постройки слой качественного герметика не страдает — эластичный шов может несколько раз сжиматься и расширяться.

Швы не нарушают декоративность деревянной постройки — умело подобранный цвет герметика сливается с натуральным цветом древесины.

При необходимости утеплённые места разрешается протирать и мыть (влаги и мыла застывшая акриловая смесь не боится).

Обычно герметики поставляются в больших вёдрах и в пробниках-картриджах. Стандартный расход состава — девятнадцатилитровое ведро на 150 погонных метров.

Также имейте в виду, что срубы иногда утепляются более традиционными натуральными материалами — пенькой, паклей или специальным мхом.

Многие мастера используют смешанную методику — крупные щели конопатят паклей или мхом, а маленькие — готовой заливкой. Это очень мудрый, взвешенный подход — берите на заметку.

Натуральные материалы

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.