Установка гаражных ворот своими руками: нюансы монтажа

Содержание

Бетонная перемычка для окон и дверей

Бетонная перемычка над гаражными воротами

Своими руками

бетонирование

В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

Я использовал:

  • арматура диаметр Ø 12 мм;
  • проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
  • проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
  • доска обрезная 25×200 мм;
  • гвозди 70 и 100 мм;
  • цемент марка 400;
  • песок речной;
  • щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон.

Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки.

Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

{loadposition Adsense}

На примере моей двери были заготовлены:

  • 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
  • 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
  • вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня — все зависит от погодных условий и сроков.

Источник: http://postroy-sam.info/svoimi-rukami/95-betonnaya-peremychka-dlya-okon-i-dverej-html

Особенности распашных ворот

Распашные ворота – один из самых простых, классических типов открывания ворот. Конструкция представляет собой коробку – каркас, который чаще всего делают двойным для надежности. На приваренных к каркасу петлях держатся створки, которые закрываются при помощи замка или задвижки с внутренней стороны.

Какие инструменты и материалы понадобятся

  • Сварочный аппарат.
  • Молоток или средняя кувалда.
  • Крепежные элементы, соответствующие типу материала, из которого построен гараж, а также перемычка над проемом.
  • Металлические пластины.
  • Шлифовальная машина или болгарка.

Могут понадобиться также, если выбрать вариант с дополнительной кладкой:

  • Цементный раствор.
  • Кирпичи или блоки.
  • Металлические штыри.

Способы подъема ворот

Существуют разные методы подъема ворот кирпичного гаража. Нужно отметить, что при использовании определенных способов может понадобиться осуществление снятия двери с петель.

Ремонтные шайбы

Если воротные створки деформированы по причине провисания пары петель, нужно следовать таким рекомендациям:

  1. Для поднятия опущенной створки требуется установить шайбы регулировки. Толщина выбирается при учете глубины, на которую провисают петли.
  2. Для монтажа шайбы необходимо убрать створку с петель, поставить шайбу, вернуть створку на место.
  3. Если нет возможности использовать шайбу подходящего размера, можно установить в петлю дополнительный шарик.

Ремонт и утепление гаражных ворот своими руками

Уменьшение перемычки (поднятие рамы)

Один из самых трудных методов. Тяжелая конструкция из стали закреплена бетоном, потому, перед ее поднятием, нужно демонтировать воротные створки. Если фундаментное основание просело, требуется убрать 1-2 кирпича из кладки (зависит от высоты поднятия). Посредством перфоратора либо специального молотка с зубилом нужно убрать бетон из-под расположенных сбоку стоек рамы и балки порога.

С помощью лома, просунутого под центральную часть рамы, она поднимается на маленькую высоту. Вставляется клин, затем процедура повторяется для боков рамы. Боковые клинья вбиваются с противоположной стороны балки порога. После того, как промежуток между рамой и землей увеличивается до пяти-шести сантиметров, нужно использовать подкатной домкрат, способный поднять вес до пяти тонн. Посредством домкрата осуществляется дальнейшее поднятие рамы.

Аналогично приподнимают расположенную сверху балку рамы. После того, как часть кирпичной кладки выбита, выполняется отрез вертикально размещенных стоек и верха рамы. Отрез осуществляется выше мест закрепления петель.

Ремонт и утепление гаражных ворот своими руками

Масса срезанной части рамы не превышает семидесяти килограмм. Ее можно приподнять стандартным домкратом, который установлен на порог. Промеж расположенной сверху планки и домкрата устанавливают бревно/брус. После этого проводится поднятие на необходимый уровень.

Изменить уровень порога

При использовании данного метода не понадобится демонтировать ворота. Не рекомендуется использовать этот способ, если низ рамы располагается почти на уровне земли. Понадобится монтировать горизонтально размещенные распорки (для временной фиксации рамы). Воротные створки открываются, после чего низ рамы убирается.

После этого выполняется выбивание части порога. Затем низ рамы, посредством сварки, возвращается на свое место, распорки вытаскиваются. Далее необходимо залить порог раствором цемента.

Ремонт и утепление гаражных ворот своими руками

Подрезать полотно

Если створки стали касаться земной поверхности, и ворота сложно открывать, можно обрезать низ посредством болгарки. Для устранения щели, которая появится после обрезки, можно закрепить в нижней части резиновый уплотнитель либо кусок шланга.

Восстановление деформированного проема

Если проем при сооружении гаража был сделан неправильно, может проявляться боковое перекручивание створки. Главная причина деформирования – расположенная сверху каркасная балка. Понадобится отыскать точку напряжения в этой балке.

Если простукать балку по всей длине, можно найти точку напряжения. В ней материал балки начинает колебаться. Разрежьте это место болгаркой, посредством сварочного аппарата поставьте шину жесткости.

Ремонт и утепление гаражных ворот своими руками

Способы подъема ворот

В большинстве случаев работы по подъему ворот лучше не производить в одиночку. В силу большого веса можно получить серьезные травмы рук и опорно-двигательного аппарата. Есть несколько способов осуществить подъем, ниже будут рассмотрены таки:

  • ремонтные шайбы;
  • уменьшение перемычки;
  • уменьшение уровня порога;
  • подрезка ворот.

Каждый из этих способов требует своего арсенала инструментов.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Кирпичная

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

  • Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
  • Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
  • Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
  • Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

металлический каркас

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

  • ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
  • ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
  • ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
  • ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

железобетонный гараж

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

  • Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
  • Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

вход в гараж

Расширение проема гаражных ворот

Намного сложнее увеличить проем, если верхние ряды кирпича над рамой и сама лутка несут определенную нагрузку от веса плит перекрытия. В этом случае изменить высоту или увеличить ширину проема возможно только с помощью установки дополнительных разгрузочных балок:

  1. Вариант первый – увеличить размер въезда в гаражное помещение с использованием стальной двутавровой бандажной балки в качестве временного крепления;
  2. Вариант второй – вырезать в кирпичной кладке над рамой нишу под установку армированной железобетонной перемычки и использовать ее, как поперечную балку, удерживающую основную массу плит;
  3. Использовать стальные уголки для сборки горизонтальной перекладины, удерживающей вес плит и кирпичной кладки на время «перекройки» проема гаражных ворот.

Как расширить и увеличить проем с помощью стального уголка

Приведенный способ увеличить размеры гаражного проема можно назвать малотравмирующим и наиболее дешевым, из-за того что в перестройке используется относительно небольшое количество вспомогательных материалов, чем в способе с железобетонными или двутавровыми горизонтальными балками.

370_image007.png

Чтобы увеличить размер проема, прежде всего, потребуется установить дополнительную горизонтальную составную балку из двух уголков с шириной полки в 75 мм. На начальном этапе потребуется выполнить разметку на передней стене над входом. Размечаем горизонтальную и вертикальную линии габарита новых ворот.

317_image009.png

264_image011.png

С помощью перфоратора вырезаем в стене паз шириной в 8 мм и глубиной на ширину полки уголка. Сначала штробится паз с внутренней части стены. По линии габарита вырезаются три отрезка уголка, которые утапливаются в нарезанный паз и свариваются буквой П.

Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.

Разборка кладки как способ увеличить проем гаражных ворот

Перед тем как наваривать перемычки, необходимо удалить часть кирпичей над горизонтальной балкой старых ворот. Для этого в центральной части установить подпорку из толстого бревна или бруса. Только после этого можно перфоратором вырезать часть кирпичей кладки, при этом образуется щель, достаточная для того, чтобы соединить уголки новой рамы перемычками.

Далее можно увеличивать размер проема гаражных ворот. Для этого потребуется вырезать оставшийся кирпич из кладки, через выбитые отверстия над старой балкой протянуть два швеллера, под которые установить дополнительные подпорки из деревянного бруса. Горизонтальную балку старых гаражных ворот можно вырезать и выкинуть.

203_image013.png

У нас получилась новая рама под гаражные ворота. Остается только усилить спаренные уголки накладными элементами, при необходимости заменить швеллер на пороге. Так как по большей части новые ворота продаются в комплекте с рамой и притворными элементами, проще всего вставить готовую конструкцию в подготовленный каркас из уголка, выровнять по вертикали и горизонту, после чего и приварить к основанию электросваркой.

149_image015.png

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

  • особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
  • потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
  • размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

  • Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
  • Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
  • Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

замеры ворот

Бетонная перемычка над гаражными воротами

Бетонная перемычка над гаражными воротами

Оцените материал Опалубка для бетонной перемычки

В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Применение стального уголка для перемычек над проемами в зданиях из газобетона или кирпичной кладки

Кирпичная кладка неплохо выдерживает собственный вес после набора марочной прочности кладочным цементно-песчаным раствором в тех случаях, когда проем имеет умеренную ширину и не несет нагрузку от перекрытия. Однако на период затвердевания раствора кирпичной кладке необходима поддержка, которую можно организовать с использованием стального углового проката.

При использовании уголка для усиления кирпичной стены над проемом соблюдают следующие условия:

  • опора на кладку должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны;
  • если стены будут оштукатуриваться, то стальные уголки оборачивают штукатурной сеткой;
  • прокат перед использованием окрашивают с внутренней и наружной сторон;
  • зазоры между кирпичной кладкой и прокатом заполняют цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.

Особенности применения углового проката для монтажа над проемами в стенах, выполненных из газобетона:

  • Уголок врезают в тело блока, отступив от его края примерно на треть ширины. Запрещается размещать прокат с внутренней или наружной стороны стены.
  • Над перемычкой блоки укладывают на клей с заполнением вертикальных швов клеевой смесью. После затвердевания клея образуется конструкция, по прочности не уступающая газобетонному блоку.
  • После монтажа окон уголок с наружной стороны утепляют и оштукатуривают.

Внимание! При неправильном монтаже и отсутствии утепления наружной части на откосах внутри помещения может образовываться конденсат.

Для проема шириной до 1,2 м достаточно изделий с шириной полки 50 мм, 1,2-2,0 м – с шириной полки 75 мм. При решении вопроса, какой уголок необходимо использовать для перемычек проемов шириной более 2 м, производят расчеты по прочности и прогибу.

Как сделать штору на ворота

Актуальным решением для утепления гаража является устройство шторы в проеме для ворот.

Штора на ворота в гараж

Штора на ворота в гараж

Применение на воротах штор особенно актуальным становится с наступлением холодов. В это время приходится сберегать тепло и отапливать гараж. В этом случае устройство гаражных штор будет прекрасным решением при необходимости уменьшить потери тепла.

Натягиваются такие изделия без отступа от потолка и стен. При таком подходе пространство гаража максимально изолируется и предотвращается утечка теплого воздуха.

Совет: Для изготовления более основательного утепления к шторам следует добавить два слоя утеплителя.

При выборе материала он должен быть:

  • Плотным, легкие материалы не будут препятствовать свободному выходу тепла.
  • С наиболее плотным плетением нитей.
  • Устойчивым к влаге и образованию на нем плесени.
  • Огнестойким. Это особенно важно при необходимости проведения в гараже сварочных работ или хранения огнеопасных материалов.
  • Прочным и эластичным.
  • Легко чистящимся от грязи.

Для изготовления штор в гараж берутся:

  • Различные виды брезента. Его следует приобретать с водоотталкивающей пропиткой. Но брезент при длительной эксплуатации теряет свои свойства и начинает промокать.
  • ПВХ ткань или баннерная. Это абсолютно не промокаемый материал, не поддается появлению на нем плесени и гниению, он не теряет эластичность на морозе и достаточно легко моется.
  • Ткань Оксфорд. Для создания водонепроницаемости его можно покрывать слоем ПВХ или полиуретана.

При изготовлении гаражных штор учитывается частота их использования. От этого фактора зависит выбор крепления. Крепятся шторы с помощью специальной фурнитуры или непосредственно к потолку, намертво.

Перемещение штор обеспечивается за счет колец или специальных крючков, которые крепятся с одной стороны на люверсы, а на трос — с другой. При желании можно установить жалюзи на ворота гаража.

Ремонт гаража своими руками: как и зачем проводить

Своевременное проведение ремонтных работ — необходимость, поскольку через ворота может проникать холодный воздух, который неблагоприятно влияет на техническое состояние автомобиля. К счастью, проводить текущий ремонт можно и самостоятельно.

Как поднять ворота

Причин, по которым требуется проведение данного типа ремонта, может быть несколько. Чаще всего поднимать ворота нужно тогда, когда их невозможно открыть не только зимой из-за обледенения, но и летом. Самым простым способом решить эту проблемы является обрезка ворот с последующим бетонированием проезда. Однако лучше провести полноценный ремонт, чтобы не уменьшать габариты конструкции.

Этапы поднятия ворот:

  1. Демонтировать их, высвободить раму. Перед тем, как снимать ворота с петель, рекомендуется вымыть раствор между кирпичами.
  2. Удалить несколько рядов кирпичей сверху гаражного проёма. Вместо кирпичей уложить швеллер или высокопрочный уголок, которые закрепляются анкерными болтами. Это позволит сохранить конструкцию ворот от дальнейшего разрушения.
  3. На нижнем участке отсыпку немного приподнять. Заделать просвет между воротами и полом можно и другим способом, например, бетонированием. Можно сделать и небольшой порожек. Независимо от способа устранения просвета, нужно следить за тем, чтобы наклон был направлен в сторону улицы, иначе излишней влаги в гараже не избежать, особенно во время сильного дождя.

Как укрепить каркас на стене

Одной из проблем, которая может влиять на лёгкость пользования гаражом, является отхождение каркаса ворот от стены. Провести данный вид ремонта можно и самостоятельно. Делается это следующим образом:

  1. Старые ворота снять.
  2. К воротам с внутренней стороны приварить металлический пояс.
  3. Старые петли заменить на новые.
  4. В местах крепления каркаса к стене рекомендуется установить металлические углы и арматуру.
  5. Монтировать ворота, соблюдая все правила.

Укреплять каркас ворот к стене нужно тщательно, поскольку это одно из уязвимых мест гаража.

Как произвести замену ворот

В некоторых случаях необходима полная замена ворот. Это может произойти по многим причинам, например, когда конструкция пришла в непригодность из-за ржавчины и гниения. Процесс замены ворот занимает всего несколько часов. За это время выполняются следующие работы (после демонтажа старых ворот):

  1. Установка рамы. Она придаст воротам нужную жёсткость и позволит створкам двигаться легко. Сначала проводится монтаж внешней и внутренней частей рамы к проёму. Для этого используются металлические штыри длиной от 150 до 180 мм (их концы рекомендуется обработать сварочным аппаратом, отшлифовать и покрасить).
  2. Провести дополнительное крепление ворот железными перемычками. Расстояние между ними должно быть от 2 до 4 см.
  3. Фиксация створок на петли.

Как исправить перекос и правильно отрегулировать

Возникают проблемы, когда нарушается геометрия ворот. Решить её можно в зависимости от причины неисправности:

  1. Если просели петли (обычно происходит это с одной стороны), необходимо установить дополнительную шайбу. Для этого створку снять, надеть шайбу на ось, которая расположена в нижнем шарнире и вернуть створку на место. Если выполнить данные действия нет возможности, то в шарнир нужно вставить шарик подходящего диаметра.
  2. Если произошёл перекос створок, из-за чего они не смыкаются вверху или внизу. Для устранения этой проблемы на проблемной створке нужно разрезать горизонтальную балку, спилить немного, прижать к вертикальной балке рамы и сварить. Место сварки при этом нужно дополнительно усилить во избежание остаточных деформаций, что может привести к расхождению шва.

    Если ворота перестали закрываться, решить эту проблему можно и без замены ворот

Советы и рекомендации

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Уровень порога

166_13.jpg

Этот вариант увеличения высоты ворот своими руками не подразумевает демонтаж ворот и является одним из простых вариантов. Стоит заметить, что реализовать его можно только в том случае, если высота порога будет достаточной и есть небольшой запас. Не стоит прибегать к этому методу в том случае, когда нижняя часть рамы находится практически на уровне дороги. Для реализации задуманного потребуется установить горизонтальные распорки, которые временно зафиксируют раму. Створки ворот открываются и выполняется демонтаж нижней части рамы.

165_14.jpg

Выбрасывать его не стоит, т. к. этот элемент будет задействован на своем месте. Для следующего шага необходим отбойный молоток или мощный перфоратор. Потребуется сбить часть бетонного порога. После достижения требуемого уровня нижняя часть рамы ворот приваривается на свое место и горизонтальные распорки убираются. Можно приступить к заливке порога цементным раствором.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Регулируем гаражные ворота с разрезным валом

Чтобы отрегулировать конструкцию секционных ворот с разрезным валом, необходимо выполнить следующие действия:

  • Берутся нижние кронштейны. Их необходимо надёжно закрепить на стене. Обязательно проверьте прочность: они должны выдержать довольно большой вес.
  • Устанавливается шпонка секционных ворот – на каждую их секцию. К этому действию нужно подойти максимально аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.
  • Затягиваем установочный винт и фиксируем барабан.
  • Переходим к избавлению от провисания. Необходимо поворачивать вал до тех пор, пока оно не будет устранено полностью. Делается это медленно, чтобы успеть остановиться: тогда тросы не будут слишком перетянуты. Регулировка должна быть грамотной, следите за состоянием.
  • Накручиваются пружины – для полного избавления от провисания. Для нормальной фиксации тросов должно хватить трёх оборотов.
  • Затягиваются наконечники болтов, обеспечивается надёжная фиксация пружины.

Существует вероятность, что левый и правый тросы будут натянуты неравномерно. Возможен взаимный поворот валов. Это позволяет сделать конструкция соединительной муфты. Если один из тросов автоматических ворот всё же начинает провисать, делается следующее:

  • Распускаются стяжные болты муфты.
  • Проворачивается тот вал, со стороны которого наблюдается провисание.
  • Второй вал остаётся в своём исходном положении.
  • Избавляемся от провисания.
  • Затягиваем стяжные болты соединительной муфты.

После этого регулирование секционных ворот можно считать завершённым.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...