Грамотное утепление мансардного этажа своими руками

Особенности

На даче и в загородном доме стараются всегда обеспечить максимальный комфорт и удобство. Потому довольно часто комнаты для зимнего проживания оборудуются в мансардном этаже, изначально не предназначенном для жизни людей вовсе. А это создает ряд отличий от обычного деревянного дома с холодным чердаком.

Основные характеристики пенопласта

К основным характеристикам и свойствам относится:

• Влагоустойчивость;
• Высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
• Неподверженность к гниению и образованию плесени;
• Пожаробезопасность и экологичность;
• Низкая теплопроводность;
• Стойкость к воздействию разнообразных химических веществ.

Полезная информация и видео о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания

От качественного утепления мансардной крыши зависит очень многое. Если вы планируете использовать это помещение в зимний период, нужно тщательно подумать о том, какие материалы использовать для теплоизоляции. Ещё один важный аспект – конструкция кровли.

Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в остальных помещениях, а летом – жарче. Чтобы поддерживать оптимальную температуру, кровельщики рекомендуют сформировать под кровельным покрытием многослойный «пирог» из гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя.

А теперь небольшой видеоматериал для получения общего представления об утеплении мансарды:

Требования к мансардной кровле

Ограждающей конструкцией мансарды является несущая система кровли.

Такая система хорошо выдерживает постоянные и переменные нагрузки, но вот у ее элементов теплоизоляционных свойств, таких, как у несущих стен, нет вовсе.

Поэтому предъявляется ряд требований к мансардной кровле:

• финишное покрытие кровли должно иметь минимальный вес, что на стропильную систему приходилась минимальная нагрузка. Натуральная черепица и другие кровельные материалы, отличающиеся большим весом, на мансардной крыше неуместны;
• утепление мансардной крыши должно быть максимально эффективным, так только так возможно сделать количество слоев кровельного пирога минимальным. А значит и нагрузка на стропила снизится;
• большое влияние на комфортную атмосферу в мансардном помещении оказывает вентиляция, организованная в подкровельном пространстве. И если при создании системы вентиляции будут допущены даже небольшие ошибки, то в помещении будет повышенная влажность, теплоизоляционные свойства утеплителя снизятся, и начнется порча элементов стропильной системы.

Вентиляция, которая устраивается над мансардой в крыше, должна максимально эффективно выводить из подкровельного пространства влагу и совместно с гидроизоляцией защищать от намокания слой утеплителя.

Утепление мансарды своими руками

Основные потери тепла в загородном доме происходят через неутеплённую кровлю. Доля утрат в холодный период составляет до 30% от общего количества тепла, вырабатываемого системой отопления. С другой стороны, в жаркое время года подкровельное пространство является настоящей духовкой. Поэтому утепление мансарды нужно рассматривать как необходимое мероприятие, повышающее комфортность проживания в загородном доме. Кроме того, это хорошее вложение капитала, так как хорошо утеплённое подкровельное пространство будет ежегодно приносить доход в виде экономии расходов на отопление.

Работы по надёжному утеплению ведутся изнутри под готовой кровлей

Подготовка подкровельного пространства к утеплению

Следует знать, что, по нормативам ГОСТ, высота потолков в мансарде не может быть меньше 2,5 метра. Но это касается не всей площади мансарды, а всего лишь её половины, то есть на остальных 50 процентах высота помещения может быть немного меньше.

Какие факторы влияют на теплопотери мансардного этажа:

Все эти факторы нужно учитывать перед тем, как приступить к утеплению крыши изнутри своими руками. Строительные правила диктуют, что утепление дома нужно проводить снаружи, чтобы точка промерзания переместилась на его наружную часть. Но это правило не относится к мансардным этажам. Здесь специфика строительства требует именно внутреннего утепления, так как снаружи должен быть размещён кровельный материал.

В плане подготовки к утеплительным работам нужно внимательно изучить варианты теплоизоляционного покрытия и подобрать качественную гидроизоляционную плёнку.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Что бы ответить на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо рассмотреть следующие моменты:

• какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны
• технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ
• ошибки при утеплении мансарды

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать?

Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Почему пенопласт не подходит для мансарды?

Возможно, далее изложенные факты поспособствуют тому, что все меньше специалистов будут рекомендовать пенопласт для теплоизоляции мансардного этажа. Достаточно рассмотреть четыре причины, которые не позволяют использовать этот материал.

Конструкционная особенность мансарды

Для обустройства крыши используют дерево, из которого изготовляют все элементы стропильной системы. Конечно, может использоваться метал, но в силу сложности монтажа и большего веса, это случается крайне редко. Дерево является отличным материалом для кровли. Чтобы конструкция из дерева прослужила долго, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для удаления влаги.

Для обычной крыши вентиляция идеальна сама по себе, ведь все деревянные элементы открыты, и лишняя влага легко уносится потоком воздуха. Если же говорить о мансарде, то во время ее обустройства все кровельные части будут закрыты теплоизоляцией, следовательно, вентиляция существенно усложнится. В таком случае нужно снизить возможность образования избыточной влаги и максимально обеспечить вентиляцию древесины за счет свойств теплоизоляции. Создать такие условия можно лишь при помощи материалов с определенными качествами – сухостью древесины и паропроницаемостью теплоизоляции.

Сухость древесины. Часто, при покупке леса не обращают достаточного внимания его состоянию, и берут свежераспиленный материал. В таком случае дерево содержит много влаги. Для простой крыши, это не будет иметь критических последствий, поскольку влага современен выйдет. Но, для качественной теплоизоляции мансарды, все внутренние поверхности придется закрыть утеплителем. В результате, недостаточно сухой лес будет выдавать избыточную влагу, которая не сможет быстро улетучиться из пространства между крышей и утеплителем. Поэтому необходимо использовать только лес камерной сушки. Такой материал стоит дороже, но с ним не придется бояться, что крыша начнет подгнивать. Важно помнить, что недосушенная доска и брус, которые тепло укрытые плотным слоем изоляции очень быстро дадут о себе знать.

Недостаток паронепроницаемого материала. Сторонники метода утепления пенопластом могут утверждать, что этот материал идеальный для мансардного этажа, поскольку он не боится влаги и не пропускает ее к дереву. Иными словами, пенопласт не утратит свои теплоизоляционные свойства через избыточную влагу, и не даст ей проникнуть из помещения к деревянным элементам крыши. Такие доказательства действительно правдивы, но для мансардного помещения они не играют позитивной роли по двум причинам.

• Во-первых, при утеплении мансарды важнейшей задачей есть защита от влаги не утеплителя, а деревянной конструкции крыши.
• Во-вторых, испарения из жилого пространства не являются единственным источником влаги, который можно легко закрыть слоем паронепроницаемого пенопласта.

Влага проникает к дереву со стороны крыши, ведь через перепады температур на улице образуется конденсат, который повысит влажность подкровельного пространства. Дополнительным источником влаги может быть сама древесина, даже если она хорошо высушена. Также не нужно думать, что слой пенопласта полностью перекроет поступление влаги изнутри жилых комнат. Избежать щелей, через которые влага доберется к деревянной конструкции, не удастся. Ведь при монтаже отделочных материалов, электропроводки и осветительных приборов, придется делать отверстия в теплоизоляции.

Учитывая то, что в зоне под кровлей, так или иначе, будет повышаться влажность, ей нужно обеспечить путь для выхода. Таким путем может стать теплоизоляционный материал, который способен пропускать влагу. Если же использовать пенопласт, который является практически паронепроницаемым, то это только усугубит проблему недостаточной вентиляции деревянных деталей мансарды. Именно в этом случае, достоинство пенопласта не пропускать влагу, становится недостатком, который способен повредить всю конструкцию.

Для наглядности можно смоделировать ситуацию. В деревянных элементах кровли, в силу разных причин, постоянно повышается влажность, которую невозможно быстро удалить. Излишки влаги, которые не успели выйти естественным путем, имеют возможность удалиться через теплоизоляцию. Использование пенопласта закрывает такую возможность. Результат – задержка влаги, постепенное загнивание древесины и разрушение всей конструкции. Также высокая вероятность появления грибка, ведь высокая влажность и перепады температуры – идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов.

Недолговечность теплоизоляционных свойств

Обусловлено это тем, что для фиксации пенопласта используется монтажная пена, которой заполняют щели и скрепляют листы материала между собой. Такой способ удобен, но не долговечен. После монтажа, действительно, образуется герметичный слой теплоизоляции, поскольку пена легко затекает во все щели и заполняет труднодоступные места. Защитный эффект новой теплоизоляции довольно высокий.

Но, опять же, мансарда – особое помещение. Ее конструкция постоянно поддается интенсивному воздействию окружающей среды. Летом теплоизоляцию изнуряют резкие перепады температур, когда днем кровельный материал практически накаляется, а ночью остывает. Зимой на крыше скопляется снег и намерзает лед, а в дождливую погоду значительно повышается влажность.

Такие условия, безусловно, повлияют на состояние стыков между листами пенопласта, которые будут рассыхаться. Теряя свою монолитность, шар пенопластовой изоляции станет уязвим, и тепловые утраты возрастут в несколько раз. В результате, достоинство пенопласта не терять теплоизоляционные свойства, для мансардных помещений неуместно, так как основные потери будут происходить через разрушение монтажной пены.

Пожарная безопасность

На практике пожарную безопасность пенопласта рассматривают с двух точек – опасность воспламенения материала и ядовитость продуктов горения. Пенопласт хоть слабо, но горит. Конечно, он выделяет значительно меньшую теплоту при горении, нежели другие материалы. Например, тепловая энергия пенопласта меньше от энергии дерева минимум в три раза.

Можно думать, что поскольку пенопласт горит так же как и другие материалы, значит, нет причин отказываться от него. Но в случае с сооружением мансарды мы получаем объект повышенной пожароопасности. Ведь одно дело, когда пенопластом утеплить кирпичную стену снаружи, и совсем иная пожарная ситуация, если этот материал находится в непосредственном контакте с деревом. К тому же мансарда утепляется изнутри, поэтом от жилого пространства пенопласт отделяет лишь тонкий отделочный материал, который тоже может легко воспламеняться.

Дополнительный риск воспламенения вызывает электрическая проводка, которая прокладывается вблизи теплоизоляции и контактирует с ней. Даже сторонники пенопластового утепления подтвердят, что огнеопасность этого материала очень зависит от «соседства». Учитывая, что в мансардной конструкции все «соседи» пожароопасные – от пенопласта лучше отказаться.

В среднем от непосредственного огня во время пожара гибнет только 18% людей, а остальные гибнут через отравление газами. В случае даже небольшого пожара в помещении с полимерными материалами, число жертв будет большим. Для снижения риска отравления при пожаре большое значение имеет толщина пенопласта. В некоторых европейских странах существует норма, которая не позволяет использовать пенопласт толще 3,5 см. Для мансардного этажа необходим слой минимум 10 см, следовательно, риск отравиться очень велик. Если ко всему добавить высокую температуру на улице и горячую крышу – выделение ядовитых газов будет максимальным.

К сожалению многие закрывают глаза на опасность возгорания пенопласта, поскольку владельцы частных домов не обязаны проходить пожарную экспертизу. Но, выбрав такой материал для утепления мансарды, спастись при пожаре будет сложно.

Влияние на здоровье

Если немного глубже покопаться в свойствах и составе пенопласта, то вывод очевиден – такой материал вреден для человеческого здоровья. Полимерные материалы выделяют токсические вещества, которые необходимо удалять из жилых помещений. Чтобы не допустить превышения допустимой концентрации токсинов, помещение должно постоянно вентилироваться.

Для утепления стен дома снаружи, такая проблема не стоит слишком остро, поскольку попадание токсинов внутрь дома не велико. Но, мансарда, за счет внутреннего утепления, требует высокой степени экологичности материала.

С такой задачей пенопласт не справится потому, что:

1. Тонкие стенки гипсокартонных плит или вагонки, которыми обшивают внутренние поверхности мансарды, беспрепятственно пропускают токсины. Концентрация вредных веществ может быть настолько высокой, что ее не выйдет снизить даже интенсивной вентиляцией.
2. За годы эксплуатации в пенопласте происходят процессы разложения, которые вредны для здоровья. Например, по истечении 20 лет пенопласт разложится на 10%. При таком условии возрастет количество выделяемого стирола, который являться самым опасным из всех остальных компонентов пенопласта. Вредность компонентов пенопласта можно оценить, если поинтересоваться, как на здоровье влияют оксид углерода, аммиак, формальдегид, фенол и оксид азота.
3. Выделение токсинов возрастает при тепловом воздействии. Мансардный утеплитель поддается постоянному нагреванию с двух сторон. Снаружи, пенопласт подогревает раскаленная крыша, а изнутри – теплый воздух жилых помещений.

Как выбрать пенопласт для утепления мансардной крыши

Далеко не каждый пенопласт может быть использован в качестве утеплителя для мансардного помещения изнутри. Различные марки отличаются по техническим возможностям и эксплуатационным параметрам.

При обустройстве кровли следует отдать предпочтение более прочным категориям. К таковым относят марки ПСБ-С15 (плотность – 11-15 кг/куб. м), ПСБ-С25 (16-26 кг/куб. м) и ПСБ-С35(25-35 кг/куб. м).

В зависимости от плотности определяется теплопроводность материала. Для ПСБ-С15 она составляет 0,037 Вт/мк, ПСБ-С25 – 0,035 Вт/мк, ПСБ-С35 – 0,033 Вт/мк.

Важно! При обустройстве плоских и чердачных крыш рекомендуется использовать марку ПСБ-С35, для мансардных и скатных  — ПСБ-С15.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

• На стропила смонтирована кровельная мембрана.

• Предусмотрена контробрешётка.

• Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Удобно проводить утепление, если оно планировалось на этапе застройкиИсточник bamban.ru

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Полы

Большинство бань во всех помещениях имеет утепленные потоки, значит, полы мансарды не нуждаются в проведении таких строительных мероприятий. Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции – придется ее делать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми полы мансардного помещения. Решайте самостоятельно, как поступать в вашем случае

Принимайте во внимание конкретное назначение мансарды на бане, периодичность и время пользования этими помещениями

Схемы утепления пола

Если решите делать утепление пола, можно использовать все тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой нужно класть под теплоизоляцию, а гидрозащиту сверху.

Выбор утеплителя для мансарды – правила выбора

К покупке материалов нужно относиться с чувством, толком, расстановкой. Определившись с производителем и продавцом,  перед тем, как окончательно выбрать утеплитель для мансарды, не лишним будет ознакомиться с сертификатами соответствия. Помните, что от качества приобретенного утеплителя зависит дальнейший успех мероприятия.

Чтобы четко понять, каким материалом утеплить мансарду, следует учитывать такие характеристики, как:

1. Теплопроводность материала;
2. Влагонепроницаемость;
3. Устойчивость к перепадам температур;
4. Долговечность;
5. Пожаробезопасность. В состав материала обязательно должны входить вещества, замедляющие распространение огня (антипирены);
6. Экологическая безопасность.

Особое внимание нужно обратить на плотность материала. Его структура должна быть прочной и одновременно легкой

Качественный утеплитель при использовании не должен менять форму. Наличие дефектов и трещин свидетельствует о некачественном материале. Использование такового в дальнейшем приведет к необходимости переделывать всю работу.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Расчет количества материала

Выбор материала — это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L — толщина теплозащитного материала, м;

K — теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 — показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 — показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Название уплотнителя	Коэффициент теплопередачи, Вт/м*°С
Пенополиуретан	0,025
Пенополистирол	0,029
Пенопласт	0,040
Минеральная вата, базальтовое волокно	0,045
Стекловата	0,050
Керамзит	0,150

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Следует обратить внимание на следующие рекомендации:

• Все стыки, углы, щели, обрабатываются герметиком или изолирующей лентой.
• Вместо классических утепляющих материалов можно использовать обычный керамзит. Он дешевый, экологически безопасный и негорючий, но при укладке керамзита важно рассчитывать нагрузку на перекрытия.
  

  Сверху керамзита укладывают слой пароизоляции, затем напольное покрытие. Керамзит часто используют в качестве заполнителя пустот между лагами – это удобно, а заодно выполняется звукоизоляция.

• Рекомендуется утеплять пол двухслойным способом с перевязкой швов и балок толщиной примерно 15 см.

Основные принципы утепления кровли пенополистиролом

Огромное количество проблем, с которыми сталкиваются хозяева частных домов, выполнивших утепление крыши пенопластом, должны иметь причину. Утверждение о том, что все делалось по инструкции, говорит о том, что или инструкция что-то упускает, или выполнявшие теплоизоляционные работы люди не обратили внимания на какие-то мелочи. Попробуем разобраться в каждой проблеме по-отдельности.

1. Со временем в чердачном пространстве становится все холоднее. Причина банальная — между стропилами и утеплителем образовался зазор. Почему так произошло? Виноваты финансы, а потом инструкция по утеплению кровли пенопластом между стропилами.

Попробуем объяснить. Стоимость свежеспиленного бруса колеблется от 4,0 до 6,5 тыс. рублей за м3. Но влажность древесины, даже при выдержке под навесом несколько месяцев, не опустится ниже 20-25%.

Уложив и запенив пенопласт между брусьями такой влажности ни хозяева, ни специалисты не думают о том, что в условиях чердачного пространства стропила обязательно высохнут до 8-10% влажности. А это потеря толщины от 2 до 5 мм (зависит от толщины использованной древесины). О результатах изменения линейных размеров не трудно догадаться: пенопласт оторвется от стропильной системы, образуя не мостики, а мосты холода.

Проблем не должно быть при сухих стропилах. Но цена в 13,5-19,0 тыс. руб./м3 для многих оказывается неподъемной.

Вывод: или от такой технологии отказаться полностью или принять некоторые превентивные меры, устраняющие указанный недостаток. Например, укладывать два слоя разного утеплителя по 50 мм: пенопласт и базальтовую вату. В этом случае при изменении геометрии древесины вата будет купировать образовавшиеся зазоры между пенопластом и стропильной системой.

Можно также уложить пенопласт толщиной 5 см между стропилами, а снизу их прикрепить второй, но уже сплошной слой пенопласта. По большому счету, это несерьезно. Утеплять пенопластом нужно на настил, набитый по верху стропильной системы.

2. Зимой в отдельных местах появилась наледь. В этом случае допущены ошибки в устройстве вентиляционного зазора. Их несколько, но самые распространенные две:

• наглухо забит карнизный свес — нет циркуляции воздуха;
• при устройстве контробрешетки отдельные участки крыши заблокированы — там нет воздухообмена. При спертом воздухе не происходит испарение конденсата. Он стекает вниз, образуя наледь (к удивлению, очень распространенная проблема).

3. Начали гнить стропила или обрешетка. Опять проблема в вентиляционном зазоре. Пар всегда найдет пути к дереву, как бы не прятался весь утеплительный пирог в парозащитные пленки. В этом отношении прекрасно ведет себя базальтовая вата — регулирует влажность древесины. А вот пенопласт не может вобрать в себя излишки влаги, в результате чего начинаются разрушительные процессы гниения.

4. Утепление кровли практически не дало результатов. Проблема оказалась там, где ее никто не ждал. Выполняя утепление по настилу поверху стропильной системы, почему-то забывают утеплить пространство между стеной и настилом под пенопласт: попросту не утеплили небольшой участок карнизного свеса около стены.

Выводы:

• Утепление кровли пенопластом необходимо вести по настилу по верху стропильной системы.
• Применение пароизоляционных мембран обязательно;
• Вентиляционный зазор должен обеспечивать воздухообмен по всей площади утепления;
• Карнизный свес также нужно утеплять.

Что удобнее: рулоны или маты?

На самом деле, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

С рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

Менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары, утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию и свойства. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном. В итоге невысохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а об их наличии вы узнаете по неприятному запаху уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и сможете избежать проблем.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

• увеличивается трудоемкость проводимых работ;
• гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал.

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
   • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
   • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
   • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
   • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
   • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
   • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

1. Устанавливаю ОСП-плиты. Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
   • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
   • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
   • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или бетона (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

• На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
• Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
   • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
   • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
   • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

Подготовка мансардной крыши к утеплению пенопластом

Прежде чем начать процесс утепления мансарды изнутри, необходимо подготовить помещение. Первоначально из него нужно убрать все лишние вещи, оставив только строительные материалы, которые будут использованы.

Также рекомендуется очистить помещение от различных загрязнений. Особое внимание необходимо уделить стропильной системе. Если тут имеются какие-либо повреждения, остатки пыли, следы коррозионной активности — от этого лучше избавиться.

Наружная отделка стен мансарды пенопластом

Если несколько стен мансарды выполнены из кирпича, керамзитоблоков или дерева, то есть смысл выполнить не внутреннее, а наружно утепление пенопластом, поскольку для наружных работ этот утеплитель подходит больше.

Как уже отмечалось, контакт пенопласта с древесиной крайне нежелателен из-за возможности образования конденсата на дереве. Поэтому лучше подобрать другой утеплитель с более высокими показателями паропроницаемости. А вот утепление кирпичных, наливных или керамзитоблочных стен не вызывает никаких опасений

Порядок монтажа тот же что и при внутренних работах, с той лишь разницей, что между стеной и обрешеткой укладывается паропроницаемая пленка, затем слой пенопласта произвольной толщины, а вот использовать фольгированный утеплитель необходимости нет. При наружном утеплении пенопласт обязательно должен быть закрыт декоративными панелями: водостойким гипсокартонном, сайдингом или другими отделочными фасадными листовыми материалами.

Оставление пенопласта незакрытым приведет к его быстрой порче от механических повреждений (например – крупного града) или животных (птицы с удовольствием отщипывают шарики пенопласта и используют их для строительства гнезд).

Утепление сложных конструкций

При самостоятельной работе нужно все делать привычным способом и не пытаться изобретать оригинальные схемы. Следует внимательно следить за тем, чтобы все изоляционные материалы верно укладывались сразу в нескольких плоскостях.

О способах утепления

Вне зависимости от того, насколько теплые стены в мансарде, пол также нуждается в утеплении. Особенно – если помещение используется как игровая комната либо спальня. Помните, что так вы еще и утеплите потолок нижнего этажа.

Занимаясь утеплением мансарды, помните о некоторых важных моментах.

Таблица. Важные условия процесса утепления.

Наименование	Краткое описание
Легкость	Утеплитель не должен много весить, иначе будет создаваться дополнительная нагрузка на перекрытие.
Качество	Важно, чтобы используемый утеплитель обладал отличными теплоизоляционными свойствами.

Под эти требования подходят все участники нашего рейтинга. Тем не менее, непросто ответить, какой именно следует использовать для утепления крыши мансарды. Здесь необходимо учитывать размеры помещения, тип и особенности стропильной конструкции, характеристики кровли и т. д. Кроме того, важны и финансовые возможности владельца дома.

На заметку! Мансарда является жилым помещением, здесь должно быть не только тепло, но и безопасно! А потому предпочтение стоит отдавать утеплителям, которые соответствуют санитарным нормам, не имеют в составе токсинов и относятся к подходящему классу горючести.

Видео — Тест на удержания тепла утеплителей

А какому теплоизоляционному материалу отдаете предпочтение вы? Что можете сказать по этому поводу? Напишите комментарий – поделитесь мнением с посетителями сайта!

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Полезные советы

Утепление – проблема комплексная. Наивно пытаться решить ее, просто подбирая «чудодейственные» изоляторы, обещанные рекламой. Даже если их свойства реальны, устранить недостатки инженерных решений и конструкционных материалов не получится. Нужно с первых минут проектирования и постройки думать о том, как обеспечить тепло и уют – только тогда получится оптимальный результат. При отсутствии опыта и знаний правильнее заказать услуги мастеров, они подберут оптимальные материалы и за несколько часов воплотят вашу идею в жизнь.

Ну а тем, кто все же решился утеплять мансарду самостоятельно, поможет комплекс рекомендаций и советов, представленный в следующем видео.

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.