Подготовка поверхности под оштукатуривание: бетонной, кирпичной

Подготовка ремонтируемых стен под декоративную штукатурку важный этап работ. Важно соблюдать последоватеьность и технологию работ. Тогда покрытие будет качественным и прослужит долгие годы.

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

  • уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
  • выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
  • установлены дверные и оконные коробки;
  • смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

2. Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
3. Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.
4. Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.
5. Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.
6. Пятый этап: устанавливаются маяки.

Что необходимо сделать обязательно при подготовке

Прежде всего, определимся, что нужно сделать, и что дает подготовка стен под штукатурку. Для качественной отделки стен новым слоем штукатурного материала очень важно получить ровную поверхность и прочное сцепление с основой. Поэтому в ходе работ потребуется:

  • Максимально выровнять кривизну стен с помощью откола или подрезки части кладки кирпичей. Для бетонной плиты такой вариант в большинстве случае реализовать сложно, но при наличии большого количества времени и отрезных дисков к угловой шлифовальной машинке можно попробовать;
  • Убрать с поверхности стен любые загрязнения, детали, куски арматуры или камня, выпирающие из кладки;
  • Нанести грунтовку или бетоноконтакт, способные качественно улучшить сцепление штукатурки с поверхностью стен;

В ходе подготовки стен, возможно, потребуется использовать армирующую сетку, поэтому прежде чем выносить окончательный вердикт о пригодности стены к нанесению штукатурки, правильным будет промерить ее геометрию. Это даст возможность определить провалы и горбы поверхности, позволить оценить количество и объем штукатурной массы для ровной стены.

Как штукатурить стены своими руками

Разновидности смесей

Инструменты и материалы

Подробная инструкция

  • Подготовительные работы
  • Штукатурка по маячкам
  • Выравнивание без ориентиров

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой. 

Для чего нужна штукатурка. Требования к поверхности

Поверхности бывают разные, но вот требования к ним – вполне конкретные, с учетом прописанных в официальных документах стандартах. Согласно им допустимые отклонения по вертикали и горизонтали должны составлять:

  • для нежилых помещений – не более 3 миллиметров на 1 метр;
  • для фасадов – не более 2 миллиметров на 1 метр;
  • для жилых помещений – не более 1 миллиметра на 1 метр.



Штукатурка как раз и помогает подогнать стены под существующие стандарты. Конечно, добиться идеальной поверхности сложно, но миссия эта невозможной не является: при знании всех тонкостей операции вполне можно добиться хорошего результата, даже если делаешь все своими руками в первый раз. Разумеется, продолжительность выравнивания напрямую зависит от степени неровности стены, а также от присутствия на ней различных дефектов. К примеру, трещин, плесени, ошметок от старого материала.

Помимо прямого назначения данная операция также позволяет получить несколько других плюсов:

  • повышение способности стены пропускать через себя излишки испарений, регулируя тем самым уровень влажности в помещении;
  • улучшение изоляционных характеристик конструкции;
  • защита деревянных оснований от воспламенения;
  • усиление водоотталкивающих качеств поверхности.



Пропустить этап изнурительной штукатурки стен не представляется возможным даже в случае использования гипсокартонной конструкции (читать о том, как крепить гипсокартон к стене). В таком случае стоит вести речь о быстром, так называемом стартовом выравнивании с последующим грунтованием стены.

Почему так важна подготовка под декоративную штукатурку

Несмотря на то, что декоративное покрытие само часто имитирует грубые стены, например, штукатурка под бетон. Подготовка поверхности — важный этап ремонтных работ даже для таких покрытий.

Если им пренебречь, то это скажется на долговечности штукатурки:

  • Основания с пористой структурой обладают высоким влагопоглощением (дерево, пенобетон, газобетон и т.д.). Они имеют свойство “вытягивать” влагу из раствора. Такие основания требуют тщательной грунтовки после окончания подготовки.
  • Гладкие основания характеризуются плохим сцеплением с декоративным раствором, что приведет к его преждевременному отслаиванию.
  • На остатках обоев или побелки декоративная штукатурка не держится. Такая ошибка может привести к образованию трещин, преждевременному отслаиванию.

Дефекты могут повлиять на эстетические качества покрытия и его срок эксплуатации.

Для чего штукатурят стены

Оштукатуривание – это важный процесс, который необходим не только для выравнивания стен, но и обладает ещё рядом функций:

  • надёжно защищает от влаги и запирания воздуха;
  • повышает звуко и теплоизоляцию;
  • придаёт прочность кирпичной кладке;
  • служит как декоративное покрытие.

При правильном проведении оштукатуривания стены будут выглядеть эстетично и аккуратно.

Оштукатуривание стен

Для чего это нужно?

Подготовка стен к оштукатуриванию – этапы, рекомендации

Многоэтапный подготовительный процесс призван решить несколько задач. Вот некоторые из них:

  • повышение адгезии основы;
  • выравнивание стены;
  • избежание появления плесени на новой штукатурке;
  • повышение эстетических качеств слоя;
  • пресечение отхождения отдельных участков;
  • защита от появления на штукатурке следов ржавчины.

Последний дефект проявляется при не совсем правильном использовании маяков. В идеале их нужно удалить после высыхания слоя.

Инструменты

В наличии у профессионального строителя должны быть самые разнообразные инструменты для подготовки поверхности под оштукатуривание. В каждом конкретном случае их набор варьируется. Все зависит и от вида убираемого со стены покрытия — штукатурка, краска, обои — и от материалов, из которых сложена стена:

  • кирпич;
  • бетон;
  • газобетон;
  • дерево.

При осуществлении работ своими силами не все инструменты нужны. Чтобы начинающему строителю было легче ориентироваться, для каждого вида выполняемых работ будет приводиться список необходимых инструментов, приспособлений и материалов.

Отметим, что выполнение работ невозможно без переносной лестницы или специального помоста (козлов). Поэтому в дальнейшем это приспособление упоминаться не будет.

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Первый этап: очистка стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка стен под штукатурку начинается с удаления со стен старой штукатурки, обоев, краски — если этого не сделать, новая штукатурка или вообще не будет держаться или отвалится через некоторое время. Для каждого вида удаляемого со стен покрытия существует своя технология очистки.

Снятие штукатурки

По старой штукатурке есть две точки зрения:

  1. Удаляется только там, где плохо держится. Такие места определяются простукиванием стены молотком. Звонкий звук свидетельствует о потере сцепления штукатурного слоя со стеной;
  2. Убирается полностью.

Отметим, что первый вариант срабатывает довольно часто. Но где гарантия того, что именно данная квартира (дом) попадают в это число. Поэтому, чтобы не рисковать, старую штукатурку лучше убрать полностью, несмотря на то, что процесс очень трудоемкий. Для этого необходим следующий инструмент: молоток, зубило, набор шпателей и кисть.

Для ускорения процесса можно воспользоваться перфоратором с насадкой зубило, но это только для кирпичных и бетонных стен. Для газобетона необходима дрель с ударной функцией. Для финишной очистки стены от остатков штукатурки потребуется металлическая щетка.

ручное зубило и молоток

Ручное зубило и молоток.

Если есть электрическая дрель (болгарка), работы значительно ускорятся с помощью специальной насадки с металлической щетиной. Также заранее необходимо приобрести мешки (не обязательно новые, можно б/у, что значительно дешевле) для уборки отбитой штукатурки.

Перед очисткой стены от штукатурки, помещение обесточивается, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Для работы с электроинструментами следует воспользоваться удлинителем.

Толстый слой штукатурного раствора, который стал отслаиваться и коробиться, легко отделяется от стены шпателем. Лезвие инструмента заводится под отставшую штукатурку и подбивается молотком.

Тонкий слой штукатурки легче снимется, если его смочить водой малярной кистью. Операцию по смачиванию необходимо повторять до тех пор, пока штукатурка не пропитается водой полностью. Иногда вместо воды применяют электродрель с насадкой-щеткой. Но в этом случае будет много тонкой пыли, которая проникает во все щели.

насадка со стальной щетиной

Профессиональные строители для уборки тонкого слоя штукатурки применяют шлифовальную машинку в комбинации со строительным пылесосом, который через специальный шланг вытягивает всю пыль. Но это очень дорогое удовольствие и для выполнения работ своими руками не рекомендуется.

Во всех остальных случаях старая штукатурка убирается с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Для сведения: такими же приемами от старой штукатурки очищается и фасад здания, когда ведется подготовка стен под декоративную штукатурку своими руками.

Снятие обоев

Кажется, что снять старые обои со стены не очень сложно. Но это только на первый взгляд. Если начать их просто удалять, то можно провозиться даже дольше, чем со штукатуркой. Однако, если знать некоторые нюансы такой работы, процесс не затянется на длительное время.

1. Как быстро снять старые обои со стены? Если они прослужили более 8 лет, то легко снимутся шпателем или обычным ножом. Главное, чтобы у них были острые лезвия. Отставшие участки прорезаются. В прорезь под обои заводится шпатель и медленным движением старая бумага отдираются от стены — при резком движении она рвется. Остаток обоев на стене соскребается лезвием ножа или шпателя. Если возникают трудности с отделением, места со старыми обоями смачиваются, а затем снимаются.

Как быстро снять со стен виниловые или флизелиновые обои? Они разрезаются посредине полотна ножом, края отделяются от основания широким шпателем. Затем руками отдирают нижнюю часть полотна, затем верхнюю. Пятна оставшихся обоев снимаются металлической щеткой.

снятие старых обоев шпателем

2. Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации (3-4 года)? Они легко снимаются теплой водой, которая растворяет клей. У обоев с водозащитным слоем нужно наделать отверстий, через которые вода будет поступать к клею. Для этого есть специальный инструмент — «обойный тигр». Если его нет, то валиком с острыми шипами.

обойный тигр

Обойный тигр.

В крайнем случае можно воспользоваться обычным ножом. Им делаются надрезы по всей поверхности стены. Чем их больше, тем быстрее вода проникнет под обои. Если вода не смогла размягчить клей, необходимо использовать специальные растворы.

Клей ПВА поддается обработке раствором хозяйственного мыла. Его кусок измельчают, разводят в воде (3-4 л) и нагревают до начала кипения. Не дав остыть, наносят на стену. Сделать это можно губкой или малярным валиком. Через 20-25 минут обои без проблем снимутся шпателем.

Клей ПВА под водоотталкивающим слоем необходимо пропитать составом воды с кондиционером для белья. Для этого нужно размешать в 10 л воды 0,2-0,3 л кондиционера для однослойного материала и 500-600 мл, если он многослойный.

Средство наносят примерно на 2 м2 стены — оно быстро сохнет, а убирать обои необходимо минут через 20 — за это время они хорошо пропитываются. Чтобы ускорить время снятия обоев, смачивать участки можно каждые 10 минут и так же поочередно удалять старые обои.

Пропитанные влагой полотна снимаются шпателем с широким лезвием. Остатки обоев смачиваются простой водой и удаляются металлической щеткой.

Важно: обработанные мылом или кондиционером стены необходимо несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть остатки компонентов раствора.

3. Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея? Для этих целей нужны:

  • утюг;
  • льняное или хлопчатобумажное полотенце;
  • ведро воды.

Инструкция простая:

  • полотенце смачивается, выкручивается и прикладывается к обоям;
  • утюг с помощью удлинителя подключается к электросети и ставится на максимальную мощность;
  • нагретым утюгом полотенце проглаживается 5-6 раз;
  • полотенце убирается;
  • обои быстро снимаются шпателем.

Можно использовать парогенератор или пароочиститель, но не у каждого начинающего строителя они имеются. Поэтому утюг — наиболее оптимальный вариант, хотя вся процедура займет значительно больше времени.

отпаривание

При отпаривании обоев с водоотталкивающей пленкой, она снимается, после чего работы проводятся по инструкции. Бумага, не отставшая при отпаривании, удаляется шпателем или крупнозернистой наждачкой.

4. Жидкие обои опрыскивают горячей водой. Через 2 часа они или сами отпадут, или легко снимутся шпателем. Если все же они не отстают от стены, то можно применить любой из вышеперечисленных способов.

снятие жидких обоев

5. Стеклообои снимаются специальными смывками, например, «KLEO» — вода через них просто не проходит. Стены обрабатываются раствором и оставляются на несколько часов. После набухания полотна, оно подрезается под потолком и тянется вниз. Несмотря на то, что обои плотные, силы одного человека хватает, чтобы оторвать их от клея.

Маленький совет: нужно тянуть обязательно сверху вниз и по одному полотну.

Если по какой-либо причине набухания не произошло, ножом делаются надрезы на обоях и туда заливается купленный раствор. Через 15-20 минут двумя острыми шпателями, узким и широким, начинается отделение стеклообоев от стены.

Снятие лакокрасочного покрытия

Оштукатуривать стены по лакокрасочной поверхности или побелке нельзя в принципе — полностью отсутствует адгезия между штукатуркой и краской. Поэтому снятие лакокрасочного покрытия — важный этап в подготовке стены к нанесению штукатурки.

Как быстро снять старую краску со стен? Можно воспользоваться 3 путями:

  1. химическим;
  2. тепловым;
  3. механическим.

Химический способ подразумевает использование специальных смывок, например, гель «Престиж», которым можно снять все типы лакокрасочного покрытия. Однако у него много минусов:

  • все виды препаратов очень дорогие;
  • снимается только один слой — если стена красилась неоднократно, придется ее обрабатывать такое же количество раз.
  • едкий, плохо выветриваемый запах;
  • отходы растворителя требуют специальной утилизации — смывать в унитаз категорически запрещается;
  • работу следует производить с полной защитой открытых частей тела;
  • после завершения процесса необходимо принять душ, чтобы смыть возможные остатки раствора.

Вывод: от такого вида снятия краски лучше отказаться.

химическая смывка

Тепловой метод освобождения стены от краски известен давно. Он проверен годами и ни разу не подводил. Суть простая — нагрел слой краски феном до образования пузырей — снял шпателем. Снова нагрел, опять снял. Нагревание можно вести паяльной лампой, но очень осторожно — открытый огонь может вызвать воспламенение краски.

Если слой краски небольшой, нагревание можно делать утюгом через газету. Однако и у этого способа есть недостатки:

  • процесс по удалению краски растягивается на длительное время из-за нагрева ограниченной части стены;
  • работа с нагревательными приборами вблизи с электропроводкой, розетками, выключателями и другими легкоплавкими материалами запрещается;
  • лакокрасочный слой способен загореться;
  • во время нагревания краска на масляной основе выделяет едкие испарения.

Механический способ удаления краски появился одновременно с ней самой. Он прост и может выполняться теми инструментами, которые находятся под рукой. Не токсичен, поэтому таким методом можно удалять краску в ванной, на кухне, в детской.

удаление старой краски шпателем

Удаление старой краски шпателем.

Как удалить краску со стен вручную? Потребуется ведро воды и топор. Топором делаются насечки по краске, после чего стена обильно смачивается водой. Через 5 минут, после того влага пропитала стену, лакокрасочное покрытие легко снимается топором. Работать инструментом нужно почти параллельно стене. В узких местах, около выключателя и розетки, вместо топора можно воспользоваться узким шпателем.

Такой метод применим к деревянным стенам и стенам из кирпича, правда, в последнем случае придется постоянно точить топор. К бетонным стенам такой метод не подходит — частицы краски проникают в поры и создают очень сильное сцепление со стеной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Здесь на помощь придет электрическая дрель с насадками из проволоки, которые очень хорошо снимают краску (применяется также специальная цепь).

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

заделка трещин

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности — вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала — цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Армирование штукатурки

При толщине наносимой штукатурки более 2 см поверхность необходимо армировать.

Для армирования используют сетки из различных материалов:

  • полимерная;
  • металлическая;
  • капроновая;
  • оцинкованная;
  • из стекловолокна и др.

При большой толщине выравнивающего слоя устанавливается монтажная оцинкованная сетка.

Крепёж производится на дюбели с пластиковыми шайбами. Толщина выравнивающего слоя может доходить до 6 см.

После монтажа сетки, она закидывается достаточно жидким раствором для полного заполнения пустот. После высыхания наносится основной слой штукатурки.

Небольшие 2-3 см выравнивающие слои можно армировать сеткой из стекловолокна. Устанавливают её непосредственно на штукатурку или на специальный клей для армирующей сетки.

В зависимости от материала и вида армирующей сетки различается и толщина наносимого слоя штукатурки. Эти нормы указаны на упаковке.

Рекомендации специалиста

Единственный совет, который дают специалисты – не беритесь за работу, если не уверены в своих силах. Инструкция, которую дает производитель штукатурки, настолько подробна, что разберется даже ребенок. Но процесс нанесения достаточно трудоемкий и сложной. А это значит, что не все смогут выполнить самостоятельно.

Потому лучше прибегнуть к услугам профессиональной бригады, чтобы получить качественный и надежный результат. Второй вопрос, что выбрать людей, разбирающихся в этом деле тоже сложно. Лучше обратиться к компании, которая длительное время предлагает свои услуги на строительном рынке и имеет хорошие отклики.

Шпаклевка и выравнивание

Кривые стены — распространенная проблема среди квартир в новостройках, которые возводились “на скорую руку”. Устранение такой кривизны является важным этапом подготовки поверхности. Исправить сильную кривизну можно с помощью гипсокартона каркасным методом. К сожалению, обрешетка “съест” часть пространства, что станет недопустимой жертвой для маленьких комнат.

выравнивание-стен

При незначительном искривлении можно использовать все тот же гипсокартон (без каркаса) или обычный штукатурный цементно-песчаный или гипсовый раствор.

Если необходим точный расчет толщины, то используются специальные маячковые профили.

Этапы выравнивания стен:

  1. Грунтовка стен;
  2. Установка маячков – устанавливаем на тот же раствор которым выравниваем стену;
  3. Заполняем пространство чуть ниже уровня маячков раствором (если толщина большая – используйте армирующую сетку);
  4. Выравниваем стену по маячкам нанося финишный слой;
  5. После подсыхания удаляем маяки, заполняем оставшиеся канавки.

Устанавливать маяки начинайте с угла. При установке обязательно используйте уровень в сочетании с угольником иначе комната получится ромбовидной.

Шпаклевка обязательный этап подготовки стен под декоративную штукатурку если речь идет например о венецианских смесях.

Шпаклевка продается в двух вариантах:

  • Уже готовый раствор, который герметично запакован в ведерки разной емкости.
  • Сухой порошок, требующий разведения.

Первый вариант более удобен: шпаклевка однородная, легко ложится на поверхность, с ней просто работать. Сухой порошок придется разводить в правильных пропорциях и тщательно размешивать до получения нужной консистенции.

“Готовая” шпаклевка стоит дороже порошка, поэтому ее реже выбирают в целях экономии средств. Шпаклевка наносится тонким слоем ведь поверхность уже ровная. Наносить ее нужно шпателями разных размеров. По окончании работ отшлифуйте стену используя шкурку с мелким зерном.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Монтаж маяков

Предыдущие меры по подготовке стен к штукатурке могут оказаться неэффективны при неграмотном исполнении данного этапа. Основные замечания и советы по вопросу:

  • рекомендованный новичкам шаг маячков: 0,8-1,3 м;
  • отступ от дверных и оконных проёмов: 0,1-0,15 м;
  • металлические маяки удаляются после схватывания состава, все остальные остаются;
  • деревянные не рекомендованы в помещениях с высокой влажностью;
  • пластиковые легко деформируются, поэтому их относительно трудно монтировать.

Алгоритм действий при выставлении маячков:

  1. Выполнить разметку.
  2. Установить ориентиры для крайних маячков.
  3. Создать с помощью шнурков и уровня вспомогательную строго вертикальную плоскость.
  4. Определить уровень отклонения стены от вспомогательной плоскости.
  5. Произвести коррекцию вспомогательной плоскости.
  6. Выставить крайние профиля.
  7. Установить промежуточные маячки.

Для выполнения монтажа могут потребоваться ножницы по металлу, отвес, маркер, перфоратор, отвёртка, пассатижи.

Удалить предыдущий слой, зачистить, обезжирить, установить армирующую ленту и маяки –  так нужно подготовить стены к штукатурке. Дополнительные шаги потребуются при некоторых видах перегородок. Металлической конструкции придают шероховатость, а на кирпичной или бетонной делают засечки.

Пятый этап: установка маяков

Ровно заштукатурить стену своими руками без установки маяков вряд ли получится. Поэтому пятый этап — один из важнейших в цикле проводимых работ по подготовке стены к оштукатуриванию.

Установку маяков начинают с вкручивания саморезов в дюбеля по углам стены, после чего с помощью отвеса их приводят в одну плоскость. Затем по горизонтали и диагонали между саморезами натягивается бечевка. С ее помощью проверяют расстояние от стены до поверхности штукатурного слоя. Если стена выступает за бечевку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются из стены. При минимальном расстоянии более 5 мм, саморезы вкручиваются в стену.

проверка стены

Подробно установка маяков на стену рассмотрена в работе «Как оштукатурить стену из кирпича».

Чем штукатурить стены в ванной

Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.

Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!

Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.

Полезные материалы: 3 видео с советами от специалистов


Для того, чтобы вы могли визуально представить себе весь спектр работ при самостоятельной штукатурке стен, просмотрите предложенные видеоматериалы с ценными советами от профессионалов. Им можно верить!

Механизированная штукатурка — плюсы и минусы

Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.

Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.

Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...